服装行业资讯-金奇点

羽绒服转型成潮服?今年羽绒服消费市场的四大关键词

12月22日，第一财经商业数据中心(CBNData)联合天猫超级品牌日发布《2019线上羽绒服消费洞察报告》(下文简称CBNData《报告》)。基于CBNData消费大数据，聚焦电商线上羽绒服消费市场，通过分析线上消费者行为偏好，为各大品牌商揭示未来羽绒服市场的升级趋势。在消费升级的大背景下，大众消费观念发生转变，需求更时尚、更有品质的羽绒服产品。2018年我国羽绒服市场规模约为1068亿元，线上羽绒服市场稳定持续增长，预计2020年中国羽绒服的市场规模预计将达1382亿元。国产羽绒服消费占比逐年提高，下沉市场消费潜力激发。CBNData《报告》显示：1.线上羽绒服消费者7成为女性，近8成用户每年至少购买一件羽绒服专业羽绒服品牌受到消费者偏爱，而产品质量、设计感是消费者最看重的购买因素。“中国制造”的国产羽绒服品牌消费占比逐年提升，近一年线上最热销的羽绒服品牌为波司登(需求面积:150-200平方米、已进驻168家购物中心、今年计划开850家)。2.近年来羽绒服的工艺不断发展，面料和填充物都有很大的革新和升级消费者更喜欢购买保暖性更好，充绒量更高的羽绒服，最近一年鹅绒羽绒服的消费增速达到鸭绒的9倍。此外，含绒量90%以上的羽绒服、轻量级羽绒服以及运用Gore-Tex新材料的户外羽绒服成为市场新宠。3.羽绒服市场覆盖人群更为泛化，年轻人对羽绒服的接受度不断增强95后成为线上羽绒服市场消费新力量童装羽绒服市场潜力无限，而作为一种时尚搭配，线上羽绒服在华南等多个城市消费逐步上涨。4.羽绒服与潮流文化的结合是市场新趋势明星代言、与知名IP联合、创新各种闪耀金属色、通过时装周的时尚前沿渠道将羽绒服与中国文化符号融入国际时尚表达;联手知名设计师打造时尚icon等大胆、超前的举措，使得羽绒服从单纯御寒产品向高奢化时尚单品转变。基于此，CBNData《报告》精确地揭示了线上羽绒服消费市场的四大关键词：“品质升级”、“人群泛化”、“个性吸睛”、“时尚高奢”，并在天猫超级品牌日的背景下，指出了线上羽绒服第一品牌波司登的数字化品牌转型思路。下文将对此展开详细解析。趋势一品质升级：为黑科技买单保暖更轻盈随着消费者生活品质的升级，他们对羽绒服的要求也更高，愿意多掏腰包购置更贵的羽绒服。根据CBNData《报告》，近三年羽绒服人均消费不断走高，近八成用户至少每年购买一件羽绒服，65%的女性拥有3件以上。随着羽绒服的工艺不断发展，面料和填充物都有很大的革新和升级。性价比更高、保暖性能更好的鹅绒成为消费者的新宠。根据CBNData《报告》，最近一年鹅绒羽绒服的消费增速达到鸭绒的9倍。另外，大众对含绒量90%及以上的羽绒服青睐有加。大众对羽绒服面料的要求呈现两个特点，其一是兼顾保暖和轻薄的“轻量级”羽绒服受到大众喜爱，而防风、防雨雪、高度透气的黑科技面料则更能满足户外多场景的要求。波司登登峰系列羽绒服采用的Gore-Tex新型材料，使之在登山等户外场景中，成为专业保暖、无惧严寒的“代言人”。趋势二人群泛化：覆盖老人幼童风靡大江南北羽绒服不再是老年人的保暖“专利”，年轻群体对羽绒服的接受度不断增强。根据CBNData《报告》，线上羽绒服消费中有七成由女性贡献，一二线城市消费占据一半份额，而下沉市场增速较快，五、六线城市的消费增速快于其他城市。从年龄段看，80/85后是线上羽绒服的主要消费人群，而95后消费增速远高于其他代际群体。除了成年人之外，线上童装羽绒服市场近一年来消费增速明显高于普通成人羽绒服。值得注意的是，羽绒服不再只是北方冬日御寒的“专用”，近年来，在华南多个城市线上羽绒服消费逐步上涨。由于羽绒服能兼顾保暖、透气和时尚造型，“羽绒服短裤凉拖”的搭配成为两广一带独特的风景。趋势三个性吸睛：冬季最in单品吸睛有道随着年轻人成为大众娱乐和消费的中坚力量，羽绒服的时装性正在不断增强，新兴设计巧思不断为羽绒服加持，冬日寒冷出街也能有吸睛利器。根据CBNData《报告》，不同年龄段的消费者在选购羽绒服时的决策因素差异很大。00后更在意颜色，90/95后更注重品牌。在款式上，00后爱Oversize，80后更爱修身款。而与知名IP跨界联名等多样玩法风行羽绒服界，使得羽绒服变得新鲜又洋气。其中，漫威和迪士尼是大众最喜爱的羽绒服联名IP，消费金额占据整体联名羽绒服近九成，如波司登联名漫威、米奇系列羽绒服，在舒适、宽松、时尚中尽显消费者的个性主张。此外，羽绒服的颜色设计也不断跳脱传统。从大地色到荧光色，各类闪耀金属色羽绒服十分受年轻消费者的欢迎。多样颜色的流行迎合了不同代际的多元个性。00后、90后偏爱金属色、荧光类等潮酷色彩，80后对少女心的马卡龙偏爱有加，80前则中意常规冷色。颜值经济盛行的如今，明星和达人的时尚穿搭备受大众关注，同款单品一经曝光便被热烈追捧和模仿。CBNData“星数”显示，杨幂是女装品类带货榜单的第一人。“杨幂同款波司登羽绒服”一经出街就广受热议，消费热度不断提升。专业/时尚/潮酷已经成为消费者最青睐的风格，羽绒服基础款之外也能心机绽放。有如此众多的时尚新元素加入不重样，成为冬日里的时尚icon，为黯淡沉闷的冬日增添了不少靓丽风景。趋势四时尚高奢：“格调”符号诠释别样时尚icon随着国货崛起，消费者对国产羽绒服愈发认可，国产羽绒服消费占比逐年提升。以近一年线上最畅销的羽绒服品牌波司登为例。该品牌早于1999年就迈入了国际化第一步。在近20年里，品牌畅销美国、法国、意大利等72个国家，温暖走向全球。CBNData《报告》显示，近年来中国品牌的知名度在全球市场不断递增，2019年高达81%，从T台到秀场，中国元素成为炙手可热的时尚素材。波司登将中华美学与时尚潮流相结合，其“星空”、“极寒”、“地袤”系列羽绒服设计，将中国文化符号融入国际的时尚表达中，在纽约、米兰等各大时装周大放异彩。这些秀场同款作为时尚单品，近两年消费热度迅猛提升。各大世界顶尖级品牌，无不在品牌的内在价值上做探索。羽绒服逐渐被植入高奢因子，成为品质、保暖与格调并存的时尚符号。波司登与前爱马仕艺术总监让·保罗·高缇耶深度合作，推出的设计师系列产品，兼具高定的水准和专业的工艺，备受行业瞩目。

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2020春夏童装设计细节：五大流行趋势

当前风靡的运动装主题在市场有了长足发展，朴实感的钩编和羽毛装饰为2020春夏注入新意。传统运动主题和学院风主题在2020春夏有所改良，焦点转向全新醒目饰边和不对称面料拼接等全新替代设计，手工艺细节在女孩市场颇具吸引力，特殊场合服装中涌现羽毛装饰。一、通过不对称拼接更新卫衣、T恤、帽衫等核心单品，为动感面料拼接增添活力二、用醒目镶边、拉链条带、拉绳细节取代经典镶边三、继续投资褶边和醒目蝴蝶结四、用褶边正面育克和大尺寸蝴蝶结更新女衬衫和连衣裙五、用羽毛为度假装和特殊场合服装注入新意　　羽毛元素　　醒目细节　　个性钩编　　不对称拼接通过流苏装饰、高级纹理纱线、剪线面料等可持续手段模仿该趋势。强化对手工细节的使用，返璞归真等主题继续加快发展势头。增加钩编、绦穗、绒球等手工细节的利用。用复古夏日露营图案和美式图案取代秋冬的学院风徽章。

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奢侈品，潮牌心

千禧一代潮流的冲击，让奢侈品牌开始重新审视市场，并积极调整品牌战略，投契年轻人喜欢的潮流文化。观察发现，奢侈品牌联名在年底达到前所未有的高峰，而对象无不精准定格在年轻一代喜欢的元素。以LV合作英雄联盟为起点，奢侈品逐步渗透年轻消费者的生活。从Prada的首次联名，到Dior同月接连联名Jordan、Stüssy两个潮流品牌，奢侈品牌的定义已经发生改变，其边界和可能性都在不断被拓展。时尚领域专家认为，如何平衡奢侈品与潮流文化元素之间的差异性是关键，还要同时能满足年轻一代消费者对惊喜与新鲜感的期待。冲上高峰对奢侈品而言，联名潮牌已成为新的推新手段。近日，意大利奢侈品牌Prada与德国运动品牌Adidas的首个合作系列释出，该系列于当日在米兰、纽约、苏黎世、巴黎、莫斯科、北京、中国香港、中国台北等城市门店同步发售，并同时上线Prada和Adidas官网。北京商报记者在Prada官网发现，Prada for adidas售价25950元，包含一双运动鞋和一只手袋，限量700件，而两件商品必须打包出售。值得关注的是，同日Dior在2020秋季大秀上同时发布Jordan、Stüssy的联名系列，除了限量版Air Jordan 1运动鞋，还发布了与街头潮牌Stüssy联名的帽子、Polo衫和头巾等产品。奢侈品牌的联名就此冲上高端，年轻市场的红利见者无不想分一杯羹。从11月的旷世合作英雄联盟2019全球总决赛，该品牌女装艺术总监Nicolas Ghesquière还为游戏中的英雄角色奇亚娜设计全新联名皮肤，一款“召唤师杯”定制奖箱，到Nicolas Ghesquière将游戏角色奇亚娜融入多款LV系列单品，LV的《英雄联盟》主题滤镜上线Instagram，再到LV携手中国年轻一代高度聚集的文化社区和视频平台哔哩哔哩，推出B站&LVLOL AR Filter，邀请Z世代用户变身奇亚娜，并点击投稿，选择LV特效拍摄视频并发布该跨界作品，为备受喜爱的英雄奇亚娜应援。LV的野心显然不止于此，可谓将英雄联盟的热度物尽其用。LV与英雄联盟的联名系列产品于12月10日上线，包括多款服饰及配饰，上至价值3050美元的手表，下至170美元一条的围巾，上线仅1小时内欧洲库存销售一空。抢滩小众市场如果过去联名系列面向的是小众利益市场，而现在联名就是年轻人喜欢的流行文化。奢侈品牌的联名，最终目标还是为了圈住未来的年轻消费者，而品牌决策者也要押注下一个增长市场。贝恩合伙人Federica Levato曾表示，人们生活和着装方式的转变对于奢侈时尚行业风口的发展有很大影响，尽管潮牌与奢侈一词并不挂钩，却被具有影响力的时尚博主和明星用来与奢侈品进行混搭，也不断地影响年轻消费者的购买决策。贝恩在2018年全球奢侈时尚行业报告中再次强调，街头服饰仍然是奢侈品牌吸引新消费者并实现业绩增长的关键杠杆，特别是在当下这个被社交媒体掌控的行业大环境中。同时，据咨询机构德勤调查分析，品牌与电竞的合作方式将不再停留在服装赞助，而是深化到产品设计中，并延伸到更多品类和维度。然而，不管是潮牌或是电竞产品，均有共同的庞大用户群体，即为“85后”、“90后”甚至是“00后”等一代年轻消费者。由麦肯锡发布的《中国奢侈品报告2019》显示，年轻一代已经撑起了中国奢侈品市场的半壁江山。以“80后”和“90后”为代表的年轻一代，分别占到奢侈品买家总量的43%和28%，分别贡献了中国奢侈品总消费的56%和23%。这意味着，“80后”、“90后”已经撑起了中国奢侈品市场半边天。迎合年轻消费者目前，年轻消费者逐渐成长为奢侈品牌的消费主力群体，奢侈品牌想要抓住年轻人的心，势必要投其所好。在越来越追求社交裂变放大推广效果的时代下，品牌需要制造良好的参与性、交互性体验，让用户能够在沉浸式体验中创造更高强度的品牌信任和连接。在时尚产业投资人、优意国际CEO杨大筠看来，联名是一种创新手段，将现代流行艺术和流行元素为老品牌进行嫁接，以保持品牌的不断创新和吸引年轻群体的消费亮点。同时，联名还刻意通过对接年轻人关注的焦点来吸引流量，提升品牌原有粉丝和新粉丝的参与度。但目前联名频率渐高，边界性也越来越模糊，受快时尚商业模式的影响，奢侈品牌的年轻化也变成了提高产品更新速度、流行速度，以此来迎合年轻人的消费需要。要奢侈品牌联名的目的有二，一方面是为了获得更庞大的粉丝群体，比如英雄联盟，特别是新客户，是品牌联名最主要目的；另一方面，奢侈品牌利用热点创造营销话题，是一种简单高效的促销模式。联名是一个操作简单、成本低、见效快的品牌营销方式，表面是品牌联名，其实是共享客户；年底是消费高峰期，也是品牌冲业绩的时候，联名多起来不足为奇。

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消费审美变迁下的“无性别服饰”生意

和7年前相比，服装行业已经不再光鲜。本土的服装品牌不仅要面临整个行业的下滑，还要应对来自国际服装品牌如Zara、H&M的激烈竞争。在此情况下，bosie作为新兴的国货品牌，在一年多时间完成三轮融资，曾分别获嘉程资本、天使湾创投和唯猎资本的天使轮投资，真格基金领投的Pre-A轮融资，以及青山资本领投的A轮融资。我们曾多次报道过的这个95后休闲时装品牌bosie，成立于2018年初，主打“无性别服饰”(Unisex)品类，服装风格设计鲜明、独特，版型和剪裁男女同款，受到年轻一代消费者的喜爱。不到两年时间，bosie销量从去年6月上线首月的100万元，到今年全渠道已经完成1.5亿销售额。渠道方面，bosie也从电商拓展到了线下，今年全国已经有11家门店，其中最早于2019年4月开出的杭州嘉里中心店，单月的营收可达50-60万;今年11月，bosie位于郑州丹尼斯大卫城的新店开业，单月销售额突破100万元。下面我们将从几个方面来拆解bosie成长的机会红利。无性别服饰不仅是新趋势，也是品牌商的新红利近两年服装行业的增速明显放缓，国家统计局数据显示，从2017年开始我国服装行业规模以上企业服装产量连续下降，2017年为287.8亿件，同比下降8.5%;2018年的数据是222.7亿件，同比下降22.6%;到了2019年上半年，这个数据是104.1亿件，同比下降1.1%。时代周报曾梳理过东方财富choice的数据，41家服装业A股公司披露的2019年三季报中，有超过60%的企业净利润都在下滑。相比服装行业整体的低迷，设计师品牌表现出更强的生命力。据CIC 2016年的研究，国内设计师品牌近5年一直保持着20%以上的增速，2020年的市场规模将突破900亿元。而bosie所占的“无性别服饰”，正符合近几年国际服装行业的新风向。Vogue杂志的评论员Anders Christian Madsen曾扬言，2019年是“性别服饰的结束年”。“无性别服饰”在供应链端带来的另一个优势是版型的精简。刘光耀告诉我们，因为一开始就定位”无性别服饰“，带来一个隐形的好处是，男女同款后只需要一个SPU，不需要分男款和女款，设计和裁剪都一样，只是大小不同，大大节约了设计、采购、生产、和营销的成本。同样在库存端，SPU的精简将库存的压力降低一半。未来，增量市场来自消费者年龄的继续下探。目前来看，bosie的消费群体以95后、00后的年轻人为主;而bosie希望将年轻人风格化的东西做延伸，加入童装线bosie Kids。这一步其实是把审美在线的年轻爸妈(85后、90后)也纳入了消费群体，用好设计迎合年轻人和年轻父母对童装“好看不贵有调性”的需求。无性别设计，这对于向下延伸童装店也是极其有利的。童装的尺码更复杂，因此供应链的管理难度更高。bosie的做法是，将服装向下延伸五个尺码，基本覆盖到身高1.2米以上的青少年，对应的用户群体是高年级的小学生和中学生。而bosie的产品本身更强调款式的设计，对版型要求低，天然更适合童装。1.5亿元年营收、30天库存周转、3万元线下月坪效的背后线上容易起步，但仅做淘品牌往往意味着几亿营收的天花板。当不少淘宝品牌在线上做了很久才开始做线下时，bosie成立不到一年就开始进军线下。目前，今年全国已经有11家门店。线下的客单价(600-700元)、连带率(4)和动销率均比较乐观。杭州嘉里中心店是bosie的首家门店，面积在200平左右，爬坡期结束后，营收稳定在50-60万/月，单店净利率高达25%，资金回收周期仅4-5个月。后来，bosie陆续在深圳、武汉、郑州、西安、南昌等城市开出11家线下店，均保持接近的利润模型。今年11月，bosie位于郑州丹尼斯大卫城的新店开业，单月销售额突破100万元。从数据上来看，服装品牌最核心的是供应链和库存。供应链方面，Bosie采取柔性供应链。每周上新40个左右的SKU，已在杭州合作了30多家精品小工厂和3家中大型工厂，通过柔性供应链和预售的方式，能保持整个存销比低于30%。库存方面，实现“同款同价同折扣”，将库存周转周期控制在在1个月左右，线下的货品流转甚至比线上还要快20天，和快时尚品牌Zara的速度相近。线下坪效方面，无论是400平的大店，还是200平的标准店，bosie的坪效都超过了30000元/平，优于优衣库中国、Gap中国、森马直营店、海澜之家、李宁直营店等。下面来一一分析。1.作为设计师品牌，bosie首先要解决的是供应链问题设计师品牌的“表达性”更强，一件衣服，从创意到消费者手里，要经过设计、打样、生产、销售，有非常多的环节。单个设计师的供应链、渠道能力较弱，因此传统的独立设计师通常面临“艰难”的处境：服装从设计、生产到销售都由自己完成，承担规模小造成的生产成本高，而高价在终端的高零售价则由消费者来承担。bosie的思路是，用快时尚的供应链方法来做设计师品牌。即在设计端保留独立的设计师团队，在供应链端用快时尚的效率解决生产和库存问题。公司有自己的独立设计师团队，截至目前已经有17人，毕业于伦敦时装学院、伦敦中央圣马丁艺术与设计学院、巴黎高级时装学院、北京服装学院、浙江理工大学等学校，平均年龄25岁，更懂得年轻人的审美趣味;每位设计师有自己的小团队，bosie采取的是“内部赛马机制”，大家独立研发，打板生产后，团队绩效和销售结果挂钩，需要每位设计师对自己的业绩和财务表现负责，公司也会有相应的奖金和奖励。生产方面，Bosie采取柔性供应链。每周上新40个左右的SKU，完成选品后，加工安全库存的首单(50件左右)，然后根据销售数据弹性补充7-15天的库存。Bosie在杭州合作了30多家精品小工厂和3家中大型工厂，通过柔性供应链和预售的方式，能保持整个存销比低于30%。2.门店运营效率：超过优衣库今年bosie在线下店快速推进，因此还要解决库存问题。在这一点上，bosie的优势在于，线下门店和电商的货品完全打通，即虽然有些门店采取的是联营模式，但货品不是订货制，不需要压货，由总部把控全部的货品调拨，实现“同款同价同折扣”，也提高了商品的周转效率，将库存周转周期控制在在1个月左右，线下的货品流转甚至比线上还要快20天，和快时尚品牌Zara的速度相近。这是什么概念呢，李宁披露的2019年中报的存货转换周期是74天，海澜之家的这个数据是298天，虽然存货转换周期和库存周转周期在财务上的算法有所差别，但足以见得bosie货品的流转效率。虽然从淘宝起步，但bosie成立不到一年就开始进军线下，自然流量带来的顾客并没有把bosie当做“淘品牌”，线下的客单价(600-700元)、连带率(4)和动销率均比较乐观。杭州嘉里中心店是bosie的首家门店，面积在200平左右，爬坡期结束后，营收稳定在50-60万/月，单店净利率高达25%，资金回收周期仅4-5个月。后来，bosie陆续在深圳、武汉、郑州、西安、南昌等城市开出11家线下店，均保持接近的利润模型。但在创始人刘光耀看来，单店的营收天花板还有机会通过扩大店型，提高到100万/月的水平，这样一来，除了获取增量的消费者，还要扩大门店面积400-600平的大店，通常也在商场更好的位子)，拿到更好的位置，从而促进成交转化率。今年11月，bosie位于郑州丹尼斯大卫城的新店开业，这家店面积在400平左右，单月销售额在12月刚刚突破100万元，可以说单店验证了此前的设想和计划。接下来团队也会继续测试更大的店型，甚至加入新的服饰品类。从数据来看，该品牌的门店运营效率不仅远超很多国内服装老品牌，甚至超过了优衣库这样的国际品牌。无论是400平的大店，还是200平的标准店，bosie的坪效都超过了30000元/平，门店坪效可以做到同楼层的TOP3，在时尚零售类的门店中，可以排进商场前五。据一位行业内人士提供的测算数据，优衣库中国和Gap中国2018的坪效都在在25000元/平左右，森马直营店、海澜之家、李宁直营店以及特步的门店的坪效均未达到20000元/平。3.渠道建设：标准店的开店均以联营模式为主除了大店，标准店的开店均以联营模式为主，即加盟方解决开店的资金问题，由bosie负责门店运营和商品销售、库存等问题，也很大程度上减轻了资金压力。bosie和加盟方的合作方式是，联营方提供资金，团队负责货品管理、形象和设计输出、门店绩效考核，和当地的运营团队一起招聘和管理门店。另外，从一开始进军线下，bosie就组建了完全独立线上的团队做运营，为此团队也从线下零售行业招募了上市公司的资深团队加入。线下零售：服装行业洗牌，出现机会窗口熟悉线下业态的人都知道，线下的优质门店位置都是稀缺的资源，对于shopping mall来说，人流大的入口位置、两层的门店是效率最高的好位置，但考虑到吸引消费者、租金和使用效率，这些位置长期以来被快国际时尚品牌占据。机会一方面在于，近两年线下时装零售业并不好过，2018年底英国时装零售巨头NEW LOOK宣布全面撤出中国，中国的130家门店关闭;2019年线下零售业态加速洗牌，5月传出Forever21破产的消息(中国去的11家门店也将相继关闭)，11月GAP将旗下品牌Old Navy撤出中国市场，国际快时尚品牌连连败退，释放出不少优质的线下门店资源。另一方面，Z世代的消费者(也正是bosie用户)对国货的信心越来越强，和70、80后相比不再“崇洋媚外”，甚至更偏爱国货，因此对国货品牌的接受度越来越高;与此同时，新商业地产(物业主)也逐渐意识到年轻消费者的变化，对新国货品牌展现出更大的包容度。因此对于bosie来说，线下商业的迭代存在一个良好的窗口期，有机会拿到更好、更大的门店位置。bosie的2020规划：新开店超60家今年bosie的全渠道营收在1.5亿元左右，线上占比80%，明年随着线下门店的推进，线下渠道的销售占比将有望反超线上渠道。在线下商场，bosie的策略是大店以新一线城市的城市核心商圈为主，标准店开在社区商场、以及二线、三线城市的核心商圈。创始人刘光耀告诉我们，bosie在2020年将新开出20家大店(400-600平)和40-50家标准店(200平)，其中7家已经敲定位置，因为营收状况良好，加上shopping mall也缺少面向95后的年轻消费品牌，因此在物业主拿门店的压力并不大。如果按照大店100万/月，标准的50万/月的营收来推算，2020年bosie的营收规模预计将在5-6亿左右。来简单算一笔账，大店均为直营，以杭州嘉里中心店为例，单店的启动成本有可能在70万左右，正常情况下6个月内可以收回投资回报。新店如果均选择400平以上的店型，启动成本有可能在120万左右。按照bosie当前的财务状况，这一计划有可能顺利推进。虽然bosie起步于电商，又抓住了“无性别服饰”的特殊定位，但依然属于传统零售行业。长期来看，依然面临不小的考验。随着门店数量的增加，不同城市之间的扩张，bosie必然会面临跨地域经营问题，加盟固然能缓解开店的资金压力，同时快速扩张。而且bosie选择了联营的模式，对加盟店的把控比较强(尤其是货品的库存管理)，但规模化增长仍存在联营门店管理的风险，这是bosie未来可能需要解决的问题。其次，营收规模的增加在后端需要供应链的进一步优化，前端“人”越来越多、“场”越来越多的情况下，后端的“货”能否及时反应，对供应链的参与程度是否需要发生变化，以及设计师端的人员能否满足产品设计需求，都是接下来公司需要考虑的地方。

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买手变中走来

不似明星网红高调，却被设计师、参展商奉若上宾；不似专家评论员活跃，却在各大时尚媒体上发表惜字如金的观点，被记者争相采访当做权威论调，他们是时尚产业链中新生的“狠角色”,这样一群与潮流赛跑的人，他们有个fashion的名字——“买手”。这一群体已然发展壮大，并伴随着中国时尚消费完成了从根源上的变革。买手制，消费升级的见证者说到中国时尚消费，90后与00后已经几乎“一手遮天”，他们不需要象前辈那样在房产上耗费几乎全部的积蓄，较之上一代消费者他们视野更开放、更具审美主见也更加理性，同时，消费文化的多元性和价值取向的碎片化，已经成为不容置疑的市场现实，消费人群的扩散性形成了需求的多层次性，性价比更高的轻奢品牌、更贴近年轻人生活方式的潮流品牌、更贴近中国市场的本土设计师品牌正逐渐分食原来奢侈大牌垄断的市场。在这个过渡过程中，就需要一个新生的中间力量——买手进行组织调和，他们要能够根据顾客需求去买，甚至还要有能力对买到的产品进行微调和完善，说白了，买手制就是一种用户导向模式，有人说买手制的春天已经到来，其实更应理解为市场回归满足消费者需求的零售本质罢了。“在未真正接触市场之前，谁也不能想当然。”CHIC设计力量展区OMORE品牌创始人熊英对记者说，在CHIC展上与各类买手的接触让她获益颇丰。作为设计师，最初参展她总是带来大量展示风格的“走秀款”，但在与买手的交流过程中，她了解了市场的真实需求，如今不仅在产品设计也在货品组织上更加贴近消费者，随之而来的大量订单更让她惊喜不断，如今买手集合店已经是品牌的主要销路之一。买手制，传统业态转型必选消费变革倒逼零售业态，更符合当下的购物理念呼之欲出。任何一个历史时刻，都伴随着新事物的诞生和旧事物的变革，在买手店、showroom纷纷冒头之时，传统百货业也不甘寂寞，积极探索着变革之路，老佛爷、连卡佛、NOVO百货、ZEN精品百货等国外买手制零售商在中国市场的逐步迈进，也从另一个角度给予了中国传统零售业压力。直至今日，中国传统零售业也不能说是消费者导向模式，而是供应商导向模式。中国零售业和国外的差异主要体现在供应链层面，中国零售业一直是以供应端为主导，供应商给什么零售渠道就卖什么，如今这种模式显现出落后性，最好的方法就是引入买手制，实现百货自营。在本届CHIC展上，这一趋势也得到了充分印证，社区买手和多种渠道的专业买手奔走于展会之上并寻求与服装品牌的深入合作；富力地产自主引流海外代理商来到展会达成合作，据统计，各大百货、购物中心自营采购部已经成为展会专业观众中的中坚力量之一，最能代表新生代审美情趣的设计力量展区更是其必经之地。“在本届展会上我已经与各百货商场采购部门进行多次接触，他们对品牌的应季产品表现出了浓厚兴趣。”厦门哐花文化创意有限公司设计总监洪惠坤表示，今年品牌初次尝试亲子装设计，便获得了良好的市场反馈。买手制，渠道商的游戏新规伴随着商业变革，在渠道方面，传统代理商如以前般拿商业品牌在百货公司开店就能赚钱的模式已经越来越难存续，考虑商业模式的转变势所难免，CHIC展上就有这样一批转型买手的代理商做得风生水起。他们有其独特优势，最初的资金、店铺基础，让他们更稳定从容；长期盘踞一地，让他们对当地消费者的喜爱偏好了若指掌，再加上外有百货公支持政策的诱惑，内有通过多品牌集合店筛选出具有商业市场潜力的品牌的动机，开设多品牌买手店就成为他们转型路上的一个重要选项。设计师品牌知前在本届CHIC展上与多位代理商转型的买手达成了合作。“展会第一天品牌已经迎接意向客户50多人，完成下单10万余元，此外，我们正和一位渠道商洽谈高达百万元的大合作。”杭州初造服饰有限公司总经理魏鉴非告诉记者。买手制，品牌市场化桥梁买手制已不仅仅在百货商场中适用，越来越多的本土服装制造企业、品牌商家也开始涉足买手制。据悉，当下众多本土服装公司都专门设置了“品牌买手”职位。以代加工起家的中国传统生产企业多年来都进行着接单、贴牌生产，至于客户怎样进行产品策划他们并不太了解，对其中的商业逻辑也没有很清晰。为满足终端消费者的个性化需求，如今众多服装企业开始借用“买手”这一特殊身份，算是补上了市场调研这一课。以“选品操盘手”的模式在产品潮流风向和市场需求反馈中嗅得商机，中国制造商也开始尝试买手制商业模式，相对于从前采购部和销售部的独立运作，买手制的优势归根结底还是旨在增加产品对市场的敏锐度和反馈速度。而对于大多数新生的设计师品牌、潮流品牌，由于在资源和经验上的客观限制，因此在拓展中国这样一个庞大而复杂多变的市场时，很难采用自营零售模式，那么买手制的买断批发模式自然成为最佳选择，或者说，买手制、买手店最初就是为其量身定制的。在你懵懂未觉之时，身边已经围绕着为数众多的买手，买手制的运营模式已经在各种商业业态中串流往复，带着未来无限商机。

买手,CHIC2018 0 0 1266

智能制造产业发展推动鞋服行业新未来

改革开放40年来，我国已发展成为制造业大国。随着市场、产业与技术的不断发展，未来40年中国制造业路在何方已不再是一个方向性问题。放眼全球，“智能制造”已是各国争相布局的战略高地。智能制造这一概念最先由美国提出，通常认为是智能制造技术与智能制造系统的统称，是制造业与信息化相结合的产物。智能制造装备作为智能制造产业的重要组成部分，能够显著提高生产效率和产品的制造精度，是制造业转型升级的重点发展方向。走大数据、智能制造、物联网的发展之路，转型成为智造大国已是越来越多中国企业家和创业者的共识。当前在“中国制造”向“中国创造”转变的重要发展机遇期，智能化是中国制造破局突围、重构竞争优势的关键。智能制造产业的快速发展不仅带动企业产品的转型升级，更引发了“机器换工”、智能服务、企业信息化水平提高等一系列连锁反应。福建省作为东部沿海地区先进制造业的重要基地也是我国纺织鞋服和建材产业集中区域，近年来，不断涌现出国家级智能制造示范企业和一批国家级智能制造项目，越来越多可复制、可推广的经验正向全省推广，加速推进福建省智能制造战略。泉州的匹克集团是较早实施智能制造的企业之一。今年5月8日，该企业的一款3D打印跑鞋夺得2018中国设计智造大奖，就是得益于智能制造战略的落实。在匹克集团的生产车间，传统生产工序早已经不见踪影，自动刷胶机、电脑印花机、自动缝纫机、3D打印机等智能设备展示了自动化生产的喜人景观：工人坐在自动刷胶机前，按下手里的按钮，就完成了鞋面和鞋底的粘合；放进一张设计图，3D打印机即可打印出样鞋，省去制模到制作样鞋的繁杂流程……据了解，自从该企业大手笔投入智能制造以来，工效与销售收入连年大幅提升。在厦门海沧新阳工业区内，拥有“黑灯车间”之称的恩仕-威迪亚集团生产车间内，一片黑灯瞎火，这不是企业订单不足，相反的，车间内机器轰鸣，每条生产线都开足马力在赶工。之所以能够“摸黑”生产，是因为企业整个生产流程的自动化程度达到相当高的水平，从注塑车间到检测室基本实现全程机器操作，无需人工介入。晋江的龙峰纺织通过从德国、瑞士、日本等地引进先进2000多台智能生产设备，用每台价值400万的纺织机器，代替每个月两千多元工资的工人进行生产，用“机器换工”引领出中国纺织行业的一场“革命”，成为中国纺织行业的佼佼者。得益于先进设备的高效率，龙峰有更充裕的时间和资金投入研发，现在，龙峰纺织已转型成为高端功能性面料，比如超轻薄、防辐射、感温面料、冰爽面料、伪装面料等。作为莆田市鞋业协会会长单位的双驰企业更是早于2013年就着手布局智能鞋业务，并于2015年成立独立运营的子公司双驰智能全力打造智能鞋领域全产业链服务平台，由双驰设计团队独立打造的多款智能鞋产品已囊获包括德国红点奖“Best of best”至尊奖、iF设计大奖、亚洲设计大奖以及中国工业设计最高奖“红星奖”等多个国际性分量级大奖，实现了从传统制鞋业从制造向智造的转型升级。此外，为了解决国内鞋款尺码单一、鞋不合脚等问题，双驰还联手中国最高科研学府——中国科学院共同研发了识足鸟脚型量测设备，通过3D实感机器视觉和柔性压力传感技术仅需数秒钟就可精准测量出用户的足部特征参数包括足长、足宽、足高等以及足底压力值，以此为依据为用户匹配最适合的鞋款，减少用户在试穿以及购买到不合适的鞋子的退换货上的时间。同时，为了满足新时代消费者对产品的个性化需求，用户在选定鞋款后，还可通过个性化定制应用接口平台实时根据个人喜好对鞋款的颜色、纹绣的图案进行挑选，系统会将订单输入生产系统快速反应，最快30分钟即可拿到成品。除了智能鞋、两侧设备和个性化定制，在制造信息数字化的基础上，积极试点应用移动互联网和物联网技术，加强信息管理和服务，拟实现仓储产销全流程掌控、减少生产线上人工的干预、实时正确地采集生产线数据，合理编排、灵活调整生产计划，打造智能工厂系统。新的起点，新的机遇，随着我国智能制造产业体系的逐渐成形，相信今后在世界舞台上，我国智能制造产业的比例将会占据更大的份额，助力中国制造业产业升级，为中国经济发展“升温加码”！

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国潮风靡：背后的柔性供应链浮出水面

2019年“国潮”这一概念成为消费升级和服装行业转型的新风口，137家上市企业、40%的网购渗透率、2.3万亿的市场规模，拥有许多机会的国潮风逐渐盛行，服装行业从业者该如何抓住机会来推动自身发展呢?服装行业的机会中国作为全球最大的服装生产及出口的国家，服装更被称之为“永远朝阳的行业”，成为互联网零售的第一大品类，网购渗透率高达40%，远远超过零售行业的平均值，从数据中我们得知，服装市场仍然有巨大的创新力及市场潜力。早期的服装品牌具有较大的不确定性，面临着四大问题：库存压力、渠道压力、成本压力、产品压力。初创型服装企业可以聚焦于一两件产品，让它迅速走红，在短时间内可获得一定规模的营收，但服装市场更新迭代快、用户变化快，初创型服装企业的创新能力有很大的不确定性。而已有一定规模的服装企业，它们的产品矩阵更加成熟，梯队较为完善，再加上各类分销渠道的优势，更能得到资本加持。从服装企业的发展来看，新的机会主要聚焦在细分市场，如何打造出超级产品，降低库存，控制成本，就是初创型服装企业的机会所在。2017年服装市场整体复苏，国潮风逐渐兴起，风靡于近年来的服装市场中，在这国潮风的背后，代表着当代用户的消费观念，从设计到生产再到供应等产业链维度，与服装市场碰撞出怎样的火花呢？于国潮的这一概念诠释众多，并没有指定的规则，但可概况为两个维度：中国品牌中国文化。国潮对服装企业跟用户产生了什么影响？对于服装企业而言，国产品牌逐渐成为主流趋势。而对于用户而言，他们对国产品牌的接受程度有所提高，可从3个方面来看：1)国产品牌的知名度迅速提升；2)人们对于国产品牌的印象有所提高；3)用户购买国产品牌的服装数量增加了。国产品牌之所以逐渐受欢迎，主要有两个原因：1)现代用户的消费观发生着变化，他们不再追求品牌，更强调自我，希望能够拥有独一无二的风格，他们对中国品牌更加包容，只要款式好看，质量过关就能接受；2)用户对于中国制造的认同感，以及国产品牌对产品的品质提升。国产品牌的崛起在国潮的影响下，它们的设计风格越来越中国风，从品类维度来看，运动服装引领国潮的时尚，小众服装企业兴起。首当其冲助推国潮的服装品牌有李宁、波司登、安踏、它们纷纷用中国风的设计，吸引年轻一代的用户。由运动服装引领的国潮在年轻用户群体中销售额迅速升温，2018年中国运动服装市场在线下渠道销售额为485亿元，增长14%，线上渠道销售额148亿元，增长9%。而小众服装企业，例如，古风品类的服装企业持续着高速增长，古风服装呈现逐渐成为常服的趋势。在运动服装品牌与小众服装企业崛起的背后，还与品类特点有关，与女装相比，运动品类宽度小，更注重舒适与功能性，设计迭代的压力相对来说较小，还能延长款式寿命，而小众服装采用的是预售模式，根本不存在库存问题。这两大品类与打造超级产品的逻辑一致，分别突破服装市场的3大痛点：产品迭代速度、库存压力、成本压力。因国潮带来的红利，与服装企业细分化的发展趋势，相辅相成。服装新品类，无性别服装近几年来，关于服装企业的消费，中性风成为新趋势，服装市场去性别化开始出现。从服装产业的角度来看，无性别服装，可谓是一种新品类的突破，它开创中性风，男女同款，减少库存风险和成本。喜欢中性风的消费群体，可分为这三大类：1)新男性，传统男装服式老化，无法满足年轻人对时尚风格的追求；2)新女性，在男女平等的影响下，女性的社会地位更加独立，女汉子，酷女生形象大受欢迎；3)垂直人群对中性服装存在着刚需，例如，大学生、情侣......无性别服装的优质就在于它即能覆盖到男装又能覆盖到女装。小众服装企业的崛起在服装市场中，许多年轻人更倾向于用小众服装去展示自己的个性，其中小众服装包括：汉服、洛丽塔、JK制服......国潮推动着古装的流行，汉服成为了最热门的选择之一，小众服装用户有着强烈的身份认同感和归属感，它们的粘性比其它品类服装更大，复购率高达80%。汉服的备受青睐，让它的市场数量持续增加，汉服的主要销售方式也很特别，它们采用预售模式来进行销售。并以两种预售方式呈现给用户：1)实施定金尾款的形式，如果定金数量未达目标数量，就会自动取消订单；2)每次发售前先用样板做预售，到达一定数量后开始生产服装。这两种方式的优势在于，它解决了服装行业的大难题：库存压力和成本压力。加速推进国内柔性供应链的发展，要知道柔性供应链可做到多款少量、快速生产，降低成本的作用。目前的汉服市场仍然属于起步阶段，跟早已成熟的服装企业相比还有较大的差距，但汉服市场的增速很快，每年以超过100%的速度增速着。从小众服装企业的发展来看，它们在前端有着足够的需求，后端低成本的供货，以独特的预售方式生存着，再加上柔性供应链的支持，它的未来有着很大的发展空间。目前在服装行业中，拥有着许多的机会和前景。围绕着打造原创潮流品牌、减少库存及成本压力和渠道压力，这四大方向所产生的业态将成为市场中的下一个蓝海。而对我们服装行业从业者来说应该察觉到这种变化并作出及时调整，要敢于探索创新，时刻关注服装所流行是时尚元素，时刻牢记服装市场的需求。

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2020秋冬男装趋势：数字抽象印花

数字化处理让纹理印花更适合现代市场。扎染大获成功后，新抽象印花成为了满足消费者对数字印花需求的关键，也很适合秋冬系列。百搭的全件数字抽象印花采用人造合成亮色配色，成为时尚印花，可取代迷彩图案、抽象兽皮纹。数字风天然纹理也适用于此。更朴素的同色系配色能弱化整体效果。这些超凡脱俗的抽象印花是运动装、轻外套、梭织单件服装、真丝单件服装的设计要素。

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服装品牌进军家居市场到底是不是门好生意

最近有了个新发现：不少快时尚品牌都纷纷推出了fancy的家居线，那些讲求高颜值和设计感的小物件和床上用品，还真让人有种眼前一亮的感觉。而盯上家居生意的的除了ZARA HOME、H&M HOME这些老玩家，就连Vero Moda、MJStyle、太平鸟这些曾经有些审美“接地气”的品牌，也迅速赶上了这波跨界家居市场的风潮，还画风大变，个个披上了网红北欧风和ins风的外衣。更令她咋舌的是，一年只逛两次的海澜之家，也推出了性冷淡的家居线——海澜优选生活馆。这门店看起来，竟然还让人有点想逛逛?不满足于只做你的衣柜，快时尚品牌们都想要向年轻人们兜售“生活美学”。这门跨界生意为何这么吃香?ta们能走多远?DT君决定先用数据探探路。服装难卖，床单经济愈发紧俏?不论“生活美学”包装得多有格调，卖衣服的改卖床单，还不是因为老本行不好做了，要寻找新的创收点?衣服越来越难卖，对于快时尚品牌们来说，早已不是新困境。ZARA和H&M的快时尚帝国2016年都进入了增长疲软期，销售额增幅逐年下降。曾几何时一度引领着国内潮流的ONLY、Vero Moda、杰克琼斯，其母集团绫致集团也在营收增长低迷的困境里徘徊多时了。至于“男人的衣柜”海澜之家，营收增长在2014年上市当年达到近50%后逐年下降，进入2017年这个数字仅为5.2%。相比服装市场的不景气，家居消费反而成了一个充满机会的新蓝海。近6年来，互联网家居家装市场一直保持着惊人的高速增长，2017年行业市场规模达到2461.2亿。而互联网家居消费的主要人群——成长于互联网时代的80、90后正在将对颜值和潮流的追求从“面子”转向“里子”。通过不同风格的家居元素表达个性，相比追求炫耀性的物质消费，他们如今更希望取悦自我。在小红书上搜索“家居”，你会收获5万多条相关内容。而“高颜值”和“幸福感”总是出现最频繁的两个词。对于追求仪式感的新生代家居消费者来说，传统沉闷的家居风格很难讨好他们。而天生拥有敏锐潮流嗅觉的快时尚品牌，则发现了自己的机会。快时尚怎么做家居这门生意?最早乘上跨界家居这股东风的正是快时尚品牌中的佼佼者ZARA。ZARA的母集团Inditex早在2003年就推出了ZARA Home。当2011年ZARA Home在北京开出内地第一家门店时，它在全世界的门店数量已经达到310家，毫无疑问，在家居领域里长期摸爬滚打，ZARA Home一直都是发展最成熟也最具知名度的那一个。虽然ZARA Home同样是提供平价设计，延续了主品牌迅速出货、频繁上新的特点，但家居线的画风显得更为精致和高级。相对于ZARA早早耕耘起Home系列，H&M直到2009年才推出了H&M Home，且并未大规模发展独立门店，而是更多以店中店的形式，让人们在买衣服的同时顺便看看餐具和床单。2011年之后，不少国内服装品牌以及Vero Moda开始陆续入场。自从无印良品在国内带起了一股日系性冷淡的家居潮流，不少品牌推出的家居系列产品都能看到模仿的痕迹。你看，海澜之家推出的海澜优选生活馆，是不是和MUJI的性冷淡画风有点像?MJStyle和拉夏贝尔、太平鸟旗下的太平鸟·巢，这几个品牌都选择了保守的小清新风格，虽不能说有多时尚和精美，但比起超市里毫无颜值的玻璃杯还是绰绰有余。值得一提的是更以设计见长的JNBY。Ta并未一味模仿日系性冷淡风，而是基于品牌自主设计推出了立足于简约风格、当季设计元素和手工面料的不同系列家居产品。不管是从价位还是时尚基因来看，Home系列还是实力证明了原生品牌亲生的血统。ZARA和H&M在家居线上加强了fancy但也不贵的特点，JNBY Home继承了复古性冷淡的“贵族”美学风格。而海澜之家旗下的海澜优选虽然改头换面成了“翻版MUJI”，也还是依靠平价吸引消费者。拿床上四件套来说，JNBY HOME首推的是1450元的100支棉质产品，海澜优选的四件套虽然只要458元，但同为棉质的布料却只有32支。支数代表了棉纱粗细，支数越高，纱就越细，织成的面料就会细腻光滑，光泽度就越好。海澜优选的32支床品，质量与手感自然无法与JNBY Home定位更高端的产品相比。除了风格、价位，各时尚品牌家居线的主打品类也各有特色。JNBY Home坚持复古的风格和优选面料。由于价位偏高，人气显然不如更加亲民的快时尚品牌，但也能俘获注重质感的消费群体。在其线上店铺内，销量最好的是一款单价360元的天鹅绒坐垫。走性价比道路的海澜优选，线上店铺里最受欢迎的是下面这款单价218元的珐琅锅。对于进口产品动辄三四千的珐琅锅来说，这个价格的确很有吸引力。除了家纺用品以外，家居装饰和餐具也是时尚品牌家居线的重要组成，这些品类也更为适应快时尚高频的出货周期。快时尚品牌ZARA和H&M的家居线中，这类产品凭借颇具设计感的风格，都获得了不错的人气。其中，ZARA Home的香薰产品尤其热门，推出的多款细棒香薰都占据了销量前列。从各快时尚品牌家居线的风格定位可以看出，ta们各有侧重，试图辐射不同档次、不同风格的家居市场。线下体验时尚“生活美学”，哪座城市最便利?收集了各个品牌的线下门店数据，发现除了消费能力突出的一二线城市，时装品牌的家居线还把目光投向了更广阔的的市场。北京和上海仍然是得到最多垂青的城市。在北京总计10家门店的领跑下，各品牌家居系列门店在华北地区的分布数量也十分可观。而在华东地区，除了上海，宁波、南京、杭州等城市也各领风骚。值得一提的是，宁波虽在数量上与上海持平，但主要归功于太平鸟对“大本营”的青睐。宁波的8家时尚品牌家居门店中，7家都是太平鸟旗下的太平鸟·巢。华南、西南的时尚品牌家居门店集中在深圳、广州、成都。中西部地区主要是Vero Moda旗下家居品牌nordic by nature和JNBY HOME的地盘。除了几个省会城市拥有一定数量的店铺，零散在三线城市里的家居店也给中西部在这场角逐里增添了几分存在感。服装跨界家居，真是一门好生意吗?这些服装品牌在家居生意上的野心不小，在品牌传播上也铆足了劲：ZARA Home连年在天猫的超级品牌日紧跟新零售进行花样品牌营销，JNBY Home和太平鸟·巢与酒店民宿合作推出自家的主题房间，海澜优选还请来孟非代言“优选式”生活美学……当大家都要卷起袖子在家居行业干出一番大事业，却不能忽略庞大的家居行业里龙争虎斗的竞争格局。且不说耕耘多年的老前辈宜家、MUJI，日系阵营近年又添一名经验老道、实力强劲的选手NITORI。NITORI虽然在2014年才进入中国市场，但1972年创立至今，在日本家喻户晓的它甚至比宜家更受欢迎。当NITORI上海旗舰店在去年入驻上海徐家汇，开业时期的排队长龙让它看起来更像一家网红店。盯上中国家居市场的还有美国E&E集团，旗下的整体家居品牌Harbor House和TAO都在中国发展的不错。E&E集团又于2016年在中国市场推出了快时尚家居品牌INK IVY，与ZARA Home、H&M Home争抢市场。除此之外，卖花的野兽派也插手家居市场推出Beast Home，与家居生活联系更紧密的家具品牌更不能袖手旁观。北欧红牌HAY和国产新星造作都在大力发展各种家居软装产品。除了这些知名品牌，还有淘宝上数不清的各种家居小店和淘品牌，都在争抢着爱在家居装饰上搞事情的年轻人。电商巨头“亲自下场”，也让竞争变得更激烈。自从网易严选在2016年推出迅速打开市场，第二年我们就看到了淘宝心选和小米有品。当ta们纷纷布局线下门店，搭建时下热门的场景消费，海澜优选们可施展的空间可能更加狭小。这样看起来，服装品牌想在家居市场中站稳脚跟，也并不那么容易。随着越来越多品牌进入市场，市场竞争也日趋激烈。面对多而杂的家居品类，快时尚和服装品牌们在供应链、原材料和仓库管理等方面势必也面临不少挑战。进入这个市场或许不难，如何将生意长久做下去，却是一道不小的难题。ZARA Home在2016年之前的销售额增长的确十分强劲，2014、2015年连续两年都保持了超过20%的增长率，远远高于Inditex集团总销售额的增长速度。然而进入2016年，ZARA Home的销售额增长开始下降。2017年的销售额增长跌至7.2%，甚至不及集团销售额8.6%的增长速度。难道，床单经济已经开始渐渐不灵了?服装品牌进军家居市场到底是不是门好生意，你怎么看?

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美国棉花公司发布2021春夏流行趋势

ON THE MEND改善之路为了应对压力大的生活，我们将重点放在放松上。越来越多地在超数字化的世界中寻找触觉体验。关爱身体，培养令人愉悦的爱好，享受其创作过程的乐趣。情绪化的色调既舒缓又充满活力。白色调与棕褐色相结合，为美妙的中性色的调色板提供了宁静的基础。鲜艳的蜡笔色温柔地激发和唤醒灵感。使用丰富的颜色、增强的纹理和宁静的花型，表达沉着和平衡。DESERT MYSTIC神秘沙漠在社交媒体和设计中，我们看到了以沙漠为灵感的图像和生活方式的迷人之处。魅力在于崎岖的自然地形和浩瀚星空的神秘吸引。寻求逃避现实和探索内心，以开放的心态探索宇宙意识形态和拥抱自由精神。以日晒的颜色为基础，调色板呈现出泥土的芬芳和迷人的能量。沙漠日落的玫瑰色和赤陶色与昏暗的薰衣草色相得益彰。矿物青诉说着色彩的故事，翡翠色和天蓝色的升华，增加了一种轻盈的感觉。采用天然染料、基础结构和嬉皮风格的印花和图案的面料，凸显了这个故事。CREATIVE SUBVERSION创造颠覆黑暗的反乌托邦观点演变成一种富有想象力的、乐观的、解决问题的心态，帮助我们在面对不确定的未来时站稳脚跟。利用科学和技术努力寻找创新的替代品。充满艺术感染力和表现力的调色板。深青色和深蜜色的平衡，淡紫色和粉红色的乐观，令人振奋的霓虹绿，神秘的紫色和警戒的橙色。KALIEDOSCOPIC千变万化这一趋势的出现反映了我们每天所经历的图像和信息的不断轰炸。渐渐地，一切开始融合在一起。不断模糊的时间框架以及数字和现实创造了一个视觉的混搭，激发了这一趋势。一组灵感来自数码、充满活力的颜色。调色板底部是褪色效果的颜色。整个调色板具有绚丽的视觉效果。意料之外的颜色以一种不脱节的方式无缝地组合起来。

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