服装行业资讯-金奇点

快时尚巨头，一个接一个在中国“消失”

曾是风靡全国的快时尚“大佬”，到大甩卖、撤店，ESPRIT如今的局面令人唏嘘。今年1月，ESPRIT借着季末折扣，就已经开始频繁打折，且力度不断扩大。4月中旬，ESPRIT在线上和线下同时推出了低至1折的促销活动。在北京和上海的部分奥莱门店中，甚至出现“20件0.5折”的清仓折扣。有网友大呼，“衣服比抹布还便宜”。目前，ESPRIT线上所有产品已经下架，部分实体门店已完成彻底清场，剩余的门店也将于本月底前离场。除了中国大陆全面撤店，ESPRIT在其他区域也“不好过”。今年3月，ESPRIT母公司思捷环球(香港)宣布，受疫情在欧洲大爆发的影响，集团下属位于德国的6间附属公司已申请破产保护。4月底，除中国大陆外，集团在新加坡、马来西亚、中国台湾及中国港澳共56家亚洲门店关闭。虽然品牌陆续撤离亚洲市场，但它仍未放弃中国市场。据悉，此次大规模撤店后，ESPRIT将对中国大陆的业务进行重整，并以全新面貌继续开展中国市场。全面关闭大陆门店之后，品牌将如何进行调整?未来它将以怎么样的形象重新登场，又能否在竞争越发激烈的市场中再次崛起?而对于整个快时尚行业而言，关店、调整早已是“常态”，快时尚品牌在中国市场的路越发艰难，那些曾经火爆的品牌一个接一个地在中国市场“消失”。未来，快时尚品牌想要在市场上立足，“改头换面”成为必然趋势。01ESPRIT“卖身”GXG母公司开启“全面整容”模式早在去年12月，ESPRIT母公司思捷环球(香港)宣布，间接全资控股的万成资源有限公司与内地著名男装品牌GXG母公司宁波慕尚集团合资1亿元成立新公司，从事经营服装、服装配饰及合资方可能同意的其他ESPRIT业务。慕尚集团出资6000万元持有60%权益，负责经营ESPRIT大陆地区业务。据了解，思捷环球中国业务过渡到合资经营模式预期于2020年6月30日完成，而关闭若干店铺是其中国业务过渡的一部分内容。那么ESPRIT中国大陆全面关店之后，慕尚集团将如何进行改造?针对ESPRIT接下来的品牌发展规划，慕尚集团公共关系负责人向赢商网透露：慕尚将完全重塑ESPRIT的渠道、定价、品牌形象和消费者画像。慕尚集团将全权负责其产品设计、营销推广等，将以面积为100-200平米的新形象门店，入驻新生代购物中心渠道。但受今年疫情影响，集团将适当调整线下门店的开店时间和产品的出品时间等，预计下半年之前，不会有具体的品牌改革细则出台。然而，慕尚集团能否通过此次的闭店改造，让ESPRIT重生并回到巅峰时代，有业内人士表示并非易事。02巨头衰落、疫情重击...快时尚正被年轻人抛弃?近两年，快时尚品牌在中国市场的风光早已不再，大批的国际快时尚巨头纷纷撤出中国。加上今年遭遇疫情的冲击，头部品牌也遭受重压。Forever 21破产;Newlook、Topshop、Old Navy因业绩不理想撤出中国;ZARA于去年年底，关闭武汉四家店，官方称在改造升级中;Gap自4月底，账上现金告急，8万员工停薪“休假”;自2月份以来市值已缩水近六成;2020年第一财季销售额将损失约1亿美元;H&M、优衣库等受疫情影响，今年的营收大跌。✦ 新一代消费方式变了，而快时尚还在“吃老本”当前，新一代消费主力军“Z世代”的消费喜好正在改变着整个消费市场，他们喜欢设计感强的服饰，年轻人对时尚的审美已经从追逐大牌同款，演变成喜爱有个性够独特的产品。而多数快时尚品牌“唯快不破”的打法显然已经过时。像这次ESPRIT的撤店，很多网友都提到“款式落后”、“设计过时”等反馈。也可以看出，还在“吃老本”快时尚，难以抓住年轻人。随着国内消费者对服饰质量要求越来越高、审美眼光也越来越挑剔，快时尚需要做出更大的改变来迎合当下市场，而无法适应这一趋势的品牌，则必然走向失败。✦ 线上玩不转，难与消费者靠拢国内电商的迅猛发展，对快时尚的冲击无疑是一波比一波猛。消费者既喜欢线上购物，同时也追求线下购物的体验。在此情况下，一定少不了线上线下两个渠道的结合。以门店为核心的国外快时尚品牌，显然还缺乏在线上渠道的优势，即使大多数都开辟了线上业务，也多是以折扣吸引消费者，较少其他互动性更强的营销方式。而受此次疫情影响，未来线下门店客流恢复还未知，消费者的消费信心恢复也将迎来巨大挑战，靠线上“补救”的路子还待加强。✦ 国潮正在“驱赶”国外快时尚当年流行的服饰审美已经过去，新品牌不断冒出，国外快时尚行业集体进入“瓶颈期”。而最致命的还是国内本土品牌的强势崛起。2019年，文化在服饰行业的符号价值越来越高，“国货潮”正成为本土服饰品牌的加分项，越来越多高质量、高品位、高颜值的“国货之光”崛起，如中国李宁、太平鸟、波司登等得到年轻人的喜爱。国潮当道，国外快时尚品牌的式微已然定局。

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服装产业进入“冰河期” 中国市场成主要销路？

海外新冠肺炎疫情形势的不明朗，让国际服装巨头们遭遇了前所未有的寒冬。运动品牌巨头阿迪达斯日前发布2020年第一季度财报，财报明确了因疫情给公司经营带来了重大不利影响，截至第一季度全球持续运营带来的净收入下降97%，70%以上的门店仍处于关闭状态；GAP集团也表示，受全球新冠肺炎疫情影响，自2月份至今，已经损失70亿元人民币。与此同时，其他的服装品牌也都经历需要“活下来”的状态。《中国经营报》记者在走访中了解到，虽然北京的各大商场早已营业，但根据商场负责人的介绍，目前客流量也仅恢复了五成左右，几乎所有的品牌都处于打折促销的状态。服装行业专家马岗告诉记者，从目前的形势来看，经营状况很难在短时间发生根本性的转变，因而所有服装企业所面临的并不是往常的库存问题，而是直接关系“生死存亡”的问题。可以肯定的是，必然会有一批企业倒下去。中国市场正在复苏在北京三里屯的阿迪达斯旗舰店，复工至今一直进行不间断的折扣和促销活动。根据店员和消费者的说法，与以往不同的是，很多当季的产品也都有着一定的折扣，来吸引消费者购买，但在工作日，客流量与此前相比仍有着明显减少。记者在走访中了解到，目前在北京等一线城市，社区性质的小商场客流量已经开始有着明显的回升，但诸如三里屯等地标性的商圈，客流量依然与往年有着巨大的差距，主要原因为外地旅客购物人次的明显减少。在奥特莱斯的各大品牌店，绝大部分门店以多买多折扣的方式进行促销。以耐克为例，购买多件商品才有折扣优惠，达到3件以上商品享有7折的优惠。在各大门店，随处可以看到代购和团购商均在按照顾客需求团购商品。不仅门店有所打折，商场本身也在进行消费返购物券的活动，试图刺激和吸引顾客。对于目前商场的客流量，新世界百货的工作人员告诉记者，自5月份以来，客流量仅有往年的一半，虽然各个商家都在打折，商场也在做各类返券活动。“目前的客流量已经是春节以来最高的了。”为了弥补客流量减少而造成的损失，包括阿迪达斯在内的不少服装企业都持续不断地进行促销和清库存，阿迪达斯第一季度财报显示，自春节以来，阿迪达斯取消了2月的所有出货，未来还有可能出现大量退货。公司计划在年内通过自有渠道消化这些库存。据最新估算，公司预计2020年第一季度大中华区的收入将比去年同期减少8亿欧元至10亿欧元。根据一名店员的说法，公司确有内部消化库存的举措，鼓励员工在微信、微博等各种渠道出售库存商品。时尚专栏作家冷芸认为，非正常打折（比如甩货、因为要尽快流回现金打折、拼价打折）从来都是恶性循环。打折后，会造成更多库存、更低毛利，甚至更糟糕的结果。梳理各大服装巨头的第一季度财报不难发现，大部分公司明确了仅有中国、韩国等门店已经开始营业，欧美地区的关店率几乎达到了90%以上。“目前来看，中国市场已经处于恢复的状态，但海外局势仍旧紧张。”马岗说，只要可以正常营业，那么第二季度就有回缓的希望，关店则意味着断收。一名从事外贸工作的相关人士告诉记者，自3月份以来，工厂才逐步开始复工，但复工后不久由于国外局势的恶化，大量的海外订单取消，只能将产能转为内销，但仍然效果有限。记者注意到，近年来，有很多中国品牌已经走出国门，布局了海外市场，例如匹克在欧美等国家受到了一定的追捧。匹克方面在接受记者采访时也表示，匹克是国内运动品牌海外业务较多的企业，但对于目前公司所受到的影响仍旧难以统计。虽然国内众多服装品牌都在疫情期间受到重大影响，但也不乏佼佼者。据国元证券消息，波司登近日在与投资者沟通时表示，疫情暴发前已完成85%~90%的羽绒服销售目标，但由于波司登已关闭线下80%~90%门店，且仍有部分羽绒服产品未销售，因此该公司还是下调了2020财年增速预期。但预计整个财年的增速还是可以超越去年，即便在2、3月无收入的最差情况下，全部业务增速还是可以达到11.22%。全球服装业进入“冰河期”海外疫情的不断恶化，让众多服装品牌对自身现状表达出了深深的忧虑。日前，GAP集团首席执行官索尼娅·辛格戈尔在公司博客上发布消息称，他们做出了一个“痛苦的决定”，决定让GAP集团在美国和加拿大的大部分门店员工休假。同时他还表示，将在未来几周内对GAP集团的办公室和总部进行“艰难但必要的”裁员，以“更充分地反映当前业务状况的需要”。与此同时，GAP集团向美国证券交易监督委员会提交了一份文件。文件称，由于全球新冠肺炎疫情影响，GAP大量门店被迫关闭，自2月份至今，集团已经损失70亿元人民币，并预计到4月底现金流只剩下50亿元人民币，若不能获得资金帮助，公司情况将岌岌可危。消息一发布，GAP的股价疯狂下跌，截至目前的市值蒸发大约280亿元人民币。GAP的信用评级在标准普尔全球评级近期被下调，目前评级为负面，理由是在流感大流行期间，商店何时重新开业以及不确定销售亏损的不确定性。虽然其他品牌并没有就正在面临的生存危机对外发声，但根据已经发布一季报的服装企业来看，包括优衣库、H&M、阿迪达斯的巨头企业都披露了自3月以来全球的门店7成以上均因疫情影响而关店，其中优衣库、阿迪达斯在财报中指出，营收和利润的进一步将有可能会持续到第二季度，且无法对疫情造成的影响无法做出估测和展望。同时，由于奥运会的延期和所有赛事全面终止，体育服装品牌宣传途径与消费者的触点受到了巨大的限制。耐克发布的新广告上面并没有运动明星的面孔，而是写着：“如果你曾梦想为无数人而战，那么现在就是你的机会了。”同时，用小字标注：“在家锻炼，就是为全世界而战。”“阿迪达斯、耐克、彪马等运动品牌，随着各大赛事的全面停止其营销活动也随着全部流产，尤其是奥运会的延期，必然会打乱其原本的营销计划和投放，这是很大的损失。”维宁体育创始人纪宁说。值得注意的是，大部分品牌的线上业务得以正常经营。阿迪达斯的财报显示，第一季度电商渠道增长35%，3月份增长达55%，但仍旧强调“只能部分抵消实体零售的实质性收入损失”。对此，马岗告诉记者，从全球局势来看，没有哪个服装企业能够独善其身，对全球产业的冲击已经在下游终端被无限大地释放，现在无论是打折还是关店或者裁员，首要目的就是为了活下去，但无论如何，将会有很多企业在此轮危机中倒下。投资还是投机？大众消费品牌正在努力求生存的同时，高端商品也有了动作。日前，包括LV、Chanel、Prada在内的国际一线品牌纷纷宣布涨价。据媒体报道，Chanel涨价幅度在15%至19%之间。面对集体涨价，网上再次流传出各个门店排队购买的景象。在此次疫情期间，各个高端服装用品也受到了巨大的影响。LVMH发布的一季报显示，排除汇率和结构性变化影响，销售额同比下滑17%，并预计第二季度的销售额将持续下滑。3月初，Chanel 宣布暂停生产，并关闭法国、欧洲和瑞士的工厂；4 月中旬，LVMH 集团旗下大部分品牌暂停包袋的生产。对于这类产品的涨价，一名国际代购向记者表示，国际大牌每年都会有正常的涨价，根据品牌的不同平均下来一年大概一般是在5%左右，但今年如此高的提价很罕见。“很多人抢在涨价前购买，主要是因为像LV、Chanel的很多经典款是有储藏价值的，即便二手也是价格非常坚挺的。”冷芸告诉记者，高档服装用品用户分为入门级与专业级。专业级不会关心这点儿涨价，入门级的产品基本是没什么投资价值的，抢购这类产品不能算是投资行为。这是品牌缓解现金流和业绩增长压力的解决方案之一。冷芸说，“上市公司始终有面向股东、股民报告的压力。业绩跌落过大虽然大家都可以理解，但是如果持续跌落（比如第二、三季度还不能快速恢复），对企业的压力将会很大。”LV、Chanel、Prada涨价挽回损失，而为年轻人所追捧的鞋圈却失去了原有的热度。随着疫情的持续发酵，有业内人士告诉记者，虽然疫情冲击让鞋圈热度下降，但没有让炒鞋市场出现“崩盘”迹象。“目前来看，整体的价格是走下降趋势的，主要原因还是集中在欧美市场由于疫情消费需求收紧，流动性降低，自然商品价格就会下来。”该行业人士告诉记者，“作为出货的一方，肯定是接受不了流动性降低，刺激出货就只能要降价了。”面对疫情所带来的不利影响，很多鞋圈的人却持有积极的观点。记者在部分论坛上看到，很多参与者认为“现在是抄底的好时候”。

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Esprit5月底全面关店快时尚服装品牌迎退潮

一些快时尚服装品牌陷入停摆。Esprit宣布将于5月31日全面关店。事实上从2月份开始，Esprit的中国门店、官网就通过1折销售清库存，4月天猫旗舰店也加入打折阵营，Esprit在中国市场迎来退出倒计时。而在海外疫情蔓延的情况下，一些服装品牌门店宣布暂时关闭。3月中下旬，服装品牌Levi’s、优衣库、H&M、Zara在欧美地区的门店先后宣布暂时关闭。曾经风光一时的快时尚已经到了瓶颈期，Esprit只是其中一个缩影。早在疫情前，Topshop、Forever 21、Newlook等品牌就已经黯然退出了中国市场。而在疫情的冲击下，更多时尚品牌遇冷，美国服装巨头GAP 2020年以来股价跌幅高达60%，市值也已蒸发了40亿美元。广州市戈诺伊服饰有限公司CEO应梅珑向21世纪经济报道记者说道，春款卖不动，夏款没法产，服装工厂及上下游关联的企业众多，疫情冲击之下，行业自救是必然的出路。面对困难形势，各个服装企业都在积极谋求对策，如拓展电商渠道、进行直播带货、加大内销比例等。快时尚“淡出”风水轮流转，舶来品快时尚们也面临着前所未见的冲击。快时尚行业严格来说是个舶来品，其销售在中国的确有一些疲软，但这个疲软是由多方因素造成的，包括经济环境和年轻人需求的变化。中国的营销市场有一套独立的生态系统，和其他任何市场都不一样，这届年轻人一直在鼓吹消费降级，但是便宜的快时尚却越来越难卖；国外的品牌在对网红直播、微信公众号推广这样的巨额营销费面前缺乏迅速作出决策的能力。这些都成为制约快时尚品牌发展的难题。20多年前，雄赳赳气昂昂挺进大陆市场的Esprit一定不会想到，如今的自己会沦落到疯狂打折，关店卖身的窘境。分析人士认为，Esprit近十年来在中国市场的定位模糊与摇摆不定导致其在Zara、优衣库等高阶零售品牌的冲击下步步衰退，无论是产品定位还是渠道结构及运营管理都暴露出非常明显的失控，此次退出无论是否受疫情影响都是必然结果。不过此次Esprit关店并非彻底告别中国市场，根据此前公开信息其将与慕尚控股整合重新出发。2019年12月1日，Esprit母公司思捷环球控股有限公司发布公告称，间接全资拥有的附属公司万成资源有限公司与慕尚集团控股有限公司订立一项合资协议，于2019年12月2日起生效。根据合资协议的条款，慕尚集团与万成资源已同意在中国大陆成立一家合资公司，目的是从事经营服装、服装配饰及合资方可能同意的其他Esprit业务。合资公司注册资本应为1亿元，慕尚集团投入6000万元，持有60%权益。万成资源投入4000万元，持有40%权益。公告中明确指出，思捷环球中国业务过渡到合资经营模式预期于2020年6月30日完成，作为过渡的一部分，思捷环球将关闭若干店铺或者将余下中国店铺的资产转让予合资公司。董事会认为此交易为Esprit品牌创造稳健的基础以改善品牌相关性及加快增长。资料显示，慕尚集团成立于2007年，是领先的中国时尚男装公司。除核心品牌GXG外，该集团旗下还经营gxg jeans、gxg.kids、Yatlas以及2XU等五个品牌。联商高级顾问团成员王国平认为，这是慕尚丰富自己产品线的一个环节，比起再造一个新品牌，收购一个在市场已经有一定知名度的品牌来改造，更容易获得渠道以及市场的认可，可以把成本降至相对较低的层面。至于收购后的Esprit，跟以前相比，除了名字一样外，其他应该基本没什么关系了。快时尚洋品牌进入中国市场改头换面成为必然趋势，例如Zara从不请代言人到向流量小生低头，H&M布局三四线城市门店等等。但中国市场瞬息万变。流量明星的带货能力也可能随着人设的崩塌一夜付之一炬；引领时髦的快时尚开始下沉到三四线城市，需要适应一套新的商业逻辑，快时尚兴亡史的续篇如何写，依然是个未知数。服装行业自救据国家统计局数据，2020年1-2月份服装鞋帽品类零售总额同比减少30.9%。海关总署数据显示，1-2月份，出口商品总额比去年同期下降了15.9%，纺织品、服装、鞋靴等品类的出口减少幅度均超过18%，千万家服装企业身处其中。消费力减弱，直接传导到了整个服装产业链，落在了链条上的老板和工人头上。广州一位外贸服装行业人士向21世纪经济报道记者坦言，外贸圈同样在与疫情抗争，大家都说国内打上半场，国外打下半场，外贸人要打全场。大量春款和部分夏款已经到仓库、门店，如果长期销不出去，现金流会吃紧。从终端零售到产业链中每个环节都承压。应梅珑向记者说道，压货对整个供应链都会造成打击，我们开始寻找新的销售渠道，直接在厂房里搭建起直播间，寻求自救，通过每天超过6小时的淘宝直播，逐步清空工厂上百万件衣服，价值数千万的备货。与此同时，运动品牌也掀起了自救风潮。安踏、李宁、特步、361度，以及Nike、Adidas、lululemon、UA等品牌主要通过发布健身动作教学文案视频、直播训练课、在线运动挑战等方式吸引消费者关注，并附上健身装备购买在线链接。政策方面，自疫情暴发以来，中央和各地政府陆续出台了许多帮助中小企业克服疫情危机的举措，尽力扶持企业度过困难时期。如浙江、江苏已经开通受疫情影响小微企业融资绿色通道，降低融资成本，减轻企业税费负担。财政部也要求降低对小微企业的融资担保费，促进小微企业恢复生产。

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全球经济陷入了低迷状态服装行业新一轮“洗牌”

根据世卫组织最新实时统计数据，目前全球确诊新冠肺炎3356205例，死亡238730例。在这不断攀升的数字压力下，全球经济陷入了低迷状态。疫情发生以来，各行各业都遭遇了巨大的冲击，尤其是服装行业，近期更是掀起了新一轮“关店潮”！凛冬已至，时尚品牌哀鸿遍野H&M将永久关闭在意大利的八家商店近期，瑞典快时尚品牌H&M发布的一季度财报中显示，截至报告期末已关闭了54个市场的3778家门店，导致一季度营业收入大幅下滑。据了解，自3月10日意大利宣布全国封城禁令以来，H＆M已陆续暂时关闭意大利、波兰、西班牙、保加利亚、比利时、法国、奥地利、卢森堡等13个欧洲国家或地区的所有线下门店。同时，据路透社近日报道，H&M官宣将关闭位于意大利的8家门店。该公司表示，此举是为了优化门店组合，由于疫情的影响，销售额下滑、增长放缓，只有关闭经营业绩比较差的门店，对集团来说不失为一种解决办法。除关店外，GAP停发8万人工资GAP更是迅速衰败，该品牌于4月24日表示，由于疫情爆发，为响应政府和公共卫生当局的指令，GAP已暂时关闭了北美零售商店和全球范围内的许多商店。从2020年4月开始，GAP将立即中止北美地区商店租赁的每月租金1.15亿美元。在未来12个月内，其“现有现金和预期从运营中产生的现金可能不足以为我们的运营提供资金。”并采取了包括暂停给8万多名员工发工资在内的11项措施，或成为首个倒下的快时尚品牌。此前，GAP旗下品牌Old Navy已发布公告称于3月1日正式退出中国市场，并关闭所有线下和在线门店。据了解，这是GAP集团旗下的品牌，在华已经经营了六年。退出是为了专注于北美市场的发展。Zara关闭全球半数的门店，并计划裁员2.5万人作为快时尚领域的巨头之一，ZARA也深陷这股“关店潮”中。3月上旬，快时尚品牌Zara母公司Inditex发布的2019年度报告中显示，该集团全球50%的店暂时关闭，即全球的7469家门店中有3785家门店已暂时停业，销售额同比下降24.1%。除了关闭门店外，Inditex还计划将部分面料生产线转化为专业医疗面料生产线，并考虑暂时裁掉西班牙约2.5万名门店员工。关闭上百家门店、裁员上万人，J.Crew倒下了当地时间4日，美国知名服装零售商J.Crew正式申请破产保护，成为本轮疫情中，美国首个申请破产保护的主要零售商。据了解，J.Crew一度是零售界的明星品牌，受到都市白领的喜爱，并曾因前“第一夫人”米歇尔·奥巴马青睐而受到关注。受疫情影响，J.Crew在3月份关闭了约500家门店。由于收入大量流失，该公司裁减了上万名员工，并决定不再支付4月的租金。该公司原本寄希望于通过分拆子品牌上市来筹集资金，但疫情暴发使得这一计划泡汤，J.Crew只得申请破产保护。今年疫情的发生也加剧了运动品牌的关店潮近期，Nike、Adidas等知名的国际运动品牌，也先后发布第一季度报告。两家终端零售巨头均陷入销售危机，其中Nike美国门店几乎全部关闭，Adidas欧洲、北美、拉美、新兴市场、俄罗斯/独联体和亚太大部分地区，几乎所有自营和经销商门店都暂时关闭，以上市场的批发和实体零售活动完全停滞。据清算公司高登兄弟估计，今年美国仍将有多达25000家门店将面临永久性关闭。有房地产服务公司更是预计，到2021年底，美国百货商场中的门店将会关闭一半。专家分析，这些门店关闭得越久，库存的积压就会越多，打折力度就会越大。但不论这些店何时重开，都将面对高失业率，这意味着这些门店将无法以全价出售商品，需求也将受到影响。预计接下来还有不少零售商会倒下。面对严峻的形式，一些服饰品牌采取关店、减员等措施来开源节流，这或许是疫情下的新一轮“洗牌”。相信疫情过去后，服装行业将会迎来新的格局。

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2020年中国服装行业产业规模及未来发展趋势预测

中商情报网讯：服装行业作为我国国民经济的传统支柱型产业，在我国宏观产业布局中具有重要地位。根据国家统计局数据，2019年我国服装行业规模以上企业累计实现营业收入16,010.33亿元，占当年全国规模以上工业企业实现营业收入105.78万亿元的1.51%。从服装产业链来看：产业链上各环节主要包括原材料供应、纺纱、织布、印染、后整理、成衣生产、品牌服装管理等。我国自加入WTO以来，出口环境日益宽松，良好的贸易环境促使国内服装制造企业快速提高产量以应对日益提升的海外出口订单。自2001年以来，我国服装出口贸易额翻了四番，从而使得我国纺织服装行业在国际贸易中的市场份额大幅提升，纺织服装产业链在满足大量国际市场需求的过程中也日趋完整，产业链各个环节的竞争力有较大提高。近年来，我国服装行业发展十分迅速。服装行业得以快速发展的一个重要因素则是我国有丰富的原材料供应来源。以棉、麻、毛、丝为主的服装原材料体现出供应产量大、区域集中的特征。黄河中下游的河南省、山东省，以及长江中下游的湖北省、江苏省、安徽省和江西省均是服装工业的重要原材料供应地区。根据中商产业研究院发布的《2020-2025年中国服装行业市场前景及投资机会研究报告》数据显示：2019年福建省、江苏省、山东省、河南省和湖北省五省的纱产量达到了全国总产量的67.08%，而新疆则是我国棉花主产区，2019年新疆棉花产量占全国棉花总产量的八成以上。数据来源：万代服装股份有限公司招股书、中商产业研究院整理近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，产业规模增速不断下降。2019年，服装产量略有反弹。根据国家统计局数据显示，2019年1-12月，我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件，同比增长3.28%。2020年1-3月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量46.18亿件，同比下降20.3%。据中商产业研究院预测，在疫情影响背景下，2020年我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量约210.9亿件，同比下降13.8%数据来源：中商产业研究院行业未来发展趋势① 年轻化、个性化趋势愈加明显当前，年轻消费者在逐渐成为消费主力。国内消费市场出现较为明显的M型消费结构，高端和低端消费市场稳步增长，中间市场逐步缩小。同时，我国消费者的消费理念已经发生转变，消费更趋理性，消费者变得越来越年轻化、个性化、国际化，更加注重产品的品质和满足个性化需求，向往更加优质富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务，特别是年轻人更加注重个性化和时尚化，他们更希望能与品牌建立共鸣和情感链接，通过产品来表达自己的生活方式。② 时尚变革加速行业细分在新消费群体崛起的过程中，企业无法像过去捕捉60、70、80年代消费群体的消费偏好去对90后、00后消费群体标签化，这就意味着新一轮消费升级更加多变、多元、多维。个性化、细分化、差异化的生活形态导致品牌诉求无法统一，众多服装品牌会推出年轻化、风格化的副线品牌，更多小而美的小众品牌受到青睐，年轻化、高端化逐渐成为服装行业转型升级的主流趋势。随着消费者时尚品味和个性化需求不断提升，男装消费更加品牌化、国际化、户外化和休闲化，商务正装、商务休闲、户外休闲等会进一步细分，精准的营销方式和定制化的产品成为男装品牌竞争的重点。③ 移动社交成为新消费引擎移动社交既可以积极地刺激用户消费需求，还可以运用社交平台的信息共享功能，通过用户的“口碑”形成裂变式的网络传播，熟人的体验式消费体验和传播能更有效地为商品做背书，增强用户的信任度和消费信心的同时不断提升购买频次和效率，使品牌与客户之间的沟通更有温度，建立起类似社交“好友”的紧密且直接的链接，更好地满足消费群体的个性化需求。④ 线上线下渠道融合随着电子商务几年的发展，电商的红利期或将接近尾声。相比实体店，电商需要巨额的推广费用，还有诸如网站运营费用、人工费用等等，这些费用加起来不亚于开设实体店的费用，甚至很多地区的商场租金正在逐渐下降。服装行业的渠道不单局限于线上或者线下，而应该把渠道进行整合。比如优衣库，在早几年就开启了线上线下、同款同价的模式，引导消费者不要只局限于线上的消费。⑤智能制造赋能产业升级当前，新一轮科技革命和产业变革正在萌发，大数据的形成、计算能力的提升及网络设施的演进驱动人工智能发展进入新阶段，智能化、网络化成为技术和产业升级发展的重要方向。与此同时，服装行业智能制造逐步进入数字化、网络化升级改造阶段，进一步实现互联网、云技术、物联网、智能机器人等人工智能技术在生产营销各个关键环节的应用，缝制设备自动化智能化水平会明显提升;大数据 AI算法的应用，预测消费需求，辅助创意、设计和产品开发;智能化橱窗和自动售货机用科技化加深与消费者的互动，让消费者获得更加立体的购物体验;服务机器人将开启智能购物新体验，虚拟试衣系统优化了线上购物体验。

2020,服装产业,发展趋势 0 0 1619

纺织服装业另一面现状：“用工荒”亟待解决

当前，纺织服装行业已渐渐恢复了大半的生产力，市场关注的焦点无非在于，海外疫情还未好转，要不要出口转内销，原油行情走势扑朔迷离，产业链行情会如何发展？终端需求何时能恢复？然而，每个行业的基础发展都与人才资源息息相关，近年来，随着国内劳动力成本的增长，许多劳动密集型企业都出现用工困难的情况，通过各种途径寻求合适的劳动力。据《扬子晚报网》最新消息报道，江宁某纺织工厂的生产车间负责人发现了厂里新来的一批工人竟是由用工中介李某某组织过来的越南人，他们通过偷越国境的方式，进入中国打“黑工”。原因为何，据了解，2015年5月，江宁某纺织工厂出现了用工紧张，他们通过在网上发布信息等方式联系用工，于是就便有了下文。小编身边也遭遇了类似的现实，近日记者来到轻纺城物流大厦，在采访陈师傅的过程中了解到，目前纺织厂里的员工已有老龄化的趋势，经常有几个年轻人来打工，但接受不了艰苦的环境和艰辛的工作，几个月后便离职了。在江浙地区的纺织企业里，本地人很少有愿意去工厂上班，外来务工者已占去了半壁江山。小编了解到，4月21日人社部发布了“2020年第一季度全国招聘求职100个短缺职业排行”，“缝纫工”、“纺纱工”、“纺织染色工”、“缝制机械装配调试工”、“织布工作”、“制鞋工”、“裁剪工”就赫然地排列在全国100个短缺职业榜单其中。而导致纺织服装行业“用工荒”的因素云云，除了以上克服不了工作环境等个人因素以外，在宏观上业界也持有以下观点。第一，舆论导向决定着一些新手对纺织服装行业避而远之，“一流人才做金融，二流人才搞地产，三流人才干实业”的社会观念使得人人持着“干实业低下卑微”的印象，就不会想进入这个行业，刚离开校园的“新生儿”，宁愿去做地产销售，也不愿意进纺织厂当技术工人。第二，在纺织业上游，对高端技术人才需求比较大，同时高端人才正紧缺。而在下游迫于工人工资成本上升压力，正寻求合适的劳动力。工人工资和企业效益上涨之间矛盾交加。第三，纺织服装产业从发达的地区转移到一些中部省份或者发达省份的欠发达地区，工人回流到家乡，重新实现稳定就业，使得发达地区纺织服装企业劳动力短缺。第四，我国现行的城乡“二元”管理体制是以“户籍属地管理”为依据，将户籍人口和外来流动人口置于两个不同的管理体系，各自独立运行的管理模式。外地劳务在城市中处于弱势群体，基本享受不到当地与户籍挂钩的居住、就业、教育、医疗等方面的权利，同时又缺少话语权，“同城不同权、同工不同酬”是他们的真实写照。因为这个户籍门槛的阻挡，个人无法在城里寻找到“家”的归属感，只能游离在城市的边缘。只是“用工荒”形成的制度根源所在。纺织服装业用工难，其实是整个制造业的一个缩影，“用工荒”过去就已存在，在2020年及以后，如何解决这个顽根，为纺织服装业注入新鲜的血液，是势在必行了。

纺织服装,现状 0 0 1182

从米兰男装周和Pitti Uomo男装展看7大关键趋势

第97届Pitti Uomo男装展会于2020年1月7日至10日在佛罗伦萨举行；2020/21秋冬米兰男装周于1月10日至14日在米兰举行——本周二，备受业界瞩目的意大利男装季落下帷幕，从中可以管窥2020年秋冬季男装的七个关键趋势：厚实的大衣今年秋天的外套应该能让人裹得舒舒服服，就像Giorgio Armani(乔治·阿玛尼)的羊毛大衣和厚重的羽绒服；或者像Fendi(芬迪)的A字型大衣；Prada(普拉达)的巨大对角线剪裁外套。还有一些品牌带有摇滚明星的风格，比如有Etro的Navajo毯外套；Missoni的Mark Rothko羊毛皮大衣；Ermenegildo Zegna的条纹羊毛大衣。但最厚实的还是Dolce & Gabbana(杜嘉班纳)的一款8英寸大的翻领拖地双面羊毛大衣。　　又大又厚的乡村毛衣Dolce & Gabbana以粗大的编织毛衣引领了这一潮流。Fendi展示了巨大的带有logo的羊毛编织围巾，而Salvatore Ferragamo(菲拉格慕)则推出了奢华的针织衫。　　巨大但轻便的靴子Prada、Stella McCartney和Fendi等品牌都展示了巨大的靴子，很多都有厚厚的带有logo的鞋底。不过它们的实际重量非常轻，比如Tod’s的泡沫底No Code X系列运动鞋重量均小于300克。灯芯绒复出从粗大的灯芯绒到闪亮的丝绒，类似的面料强势复出，其中又以Brunello Cucinelli品牌为代表。在佛罗伦萨的晚宴和米兰的展里厅，Brunello Cucinelli品牌的同名设计师创始人都穿着白色的灯芯绒夹克。可拆卸的裁剪Fendi推出了一款三层的外套，结合了褐色、焦糖色和米色的貂皮。Salvatore Ferragamo展示了一件时髦的漏斗领大衣，看起来可以拆卸成四部分。　　随处可见的logo从Fendi的每一个造型，到Giorgio Armani新推出的可循环胶囊系列R-EA(Recycled Emporio Armani)，logo都占据着重要的位置。Stella McCartney甚至在秀场的布景上印上了自己的名字以及它在伦敦的旗舰店地址——老邦德街23号。　　明亮色调回归这一季的色彩涵盖了深色调、裸色调到梦幻色系。Tom Ford展示了粉色的鹿皮牛仔衫、柔软的玫瑰色绸缎套装。而在佛罗伦萨，K-Way以泡沫胶色的尼龙马甲和可压缩的风衣惊艳了观众。

米兰男装周,Pitti Uomo 0 0 1249

电商平台竞逐“云上走秀”，7天带货5亿元，云上T台吸睛更吸金

这本该是时尚行业最热闹的季节。春夏之际，随着纽约、伦敦、巴黎、米兰“四大时装周”拉开帷幕，一年的时尚大秀粉墨登场。而新冠肺炎疫情的爆发和全球扩散，将这个聚光灯下的产业变得黯淡。为了自救，时装周不能再“坐以待毙”。百年时装周转变姿态，米兰、巴黎时装周先是在3月宣布取消，后又在5月初宣布将改成线上举办。国内的时装周虽然不及欧美几大时装周的声望，但在电商的踊跃投入下，它们的“变形计”更为激进。上海时装周与天猫合作“云上秀”后，7天创下5亿销售额，比2019年同期增长近40%。此外，5月1日~7日，中国国际时装周联合寺库，也首次采取无观众模式的线上直播。图片来源每日经济新闻记者整理时尚秀、时装周，表面上只是一场浮华的展示，延迟或取消与否都没什么关系。但实际上，时尚秀是产业链条里的重要一环，设计环节首先受损，再传导到原材料生产、服装制造和销售……最终的成本还是只有消费者来买单。“品牌参加时装周，需要交上万元的‘入场费’，因为疫情，很多时装周都不办了，得把钱退给品牌方。但这对品牌而言，损失的不是钱，而是失去了品牌曝光和定货的场景，影响品牌力和下一季的销售。”一位熟悉上海时装周的业内人士向每经记者表示，将秀场转战“云上”，成为时装秀的自救方式。对电商平台而言，这场由它们深度卷入，继而带来营收分成转变的“游戏方式革命”，才刚刚开始。110年巴黎时装周因疫缺席与不买奢侈品的你也相关疫情下的时装秀“走得”举步维艰。今年2月初，是四大时装周“秋冬周”。T台旁的第一排位置上，看不见中国明星的身影。彼时国内的疫情非常严峻，不少海外国家采取限制中国人士入境的措施。受此影响，许多原本受邀出席纽约和米兰时装周的中国明星、时尚博主和买手们只能无奈取消行程。以往的时装秀场，台上是模特走秀，台下则是一众明星边看秀边交流。图为2017秋冬米兰时装周上，http://3g.163.com/touch/idol/star60与佟大为一起看秀。图片来源：视觉中国今年以来，是时尚博主黎贝卡在广州待得最长的一段时间。“1月中旬参加完一场时尚晚宴后，我就没有出差了。”黎贝卡告诉每经记者，“往年这个时候，我会在巴黎待挺长时间，去年待了差不多十天。今年原计划在2月去巴黎和洛杉矶参加时装周，机票、酒店在年前都订好了，但出于安全的考虑，都没有去参加。”而随着疫情中心转移到欧美，原定于6月、7月举行的巴黎高定时装周宣布取消。有着110年历史的巴黎时装周即便是二战期间，也没有被暂停。意大利时装商也宣布，原定于6月举行的米兰男装周推迟，将合并至2020年9月的女装周之中。爱马仕、Gucci、Ralph Lauren等品牌更是早早便选择了取消走秀……你可能会问：我又不买奢侈品牌的衣服，这些跟我有什么关系？在影片《穿普拉达的女王》中，实习生安迪对时尚也是这种不甚在意的态度。对此，“时尚教主”米兰达通过讲述安迪身上天蓝色毛衣的发展史，告诉她：每件衣服从设计诞生到普及销售，不仅能产生上百万美元的利润和数不清的工作机会，还蕴含了各链条环节人们为之付出的精力和心血，你以为是自己选择了这件衣服，实际上是时尚帮你做出了选择。这也是社会科学中经常提起的“社会过滤器”。“时装周是时尚行业的一个窗口，身边不了解时尚的朋友，都或多或少听过时装周。它不仅能传递时尚趋势、塑造品牌形象，一定程度上也代表了人们对美的追求和探索。”黎贝卡说。受冲击的时尚产业全球潜在损失超2700亿欧元做了4年模特，时装周期间本该是王斌最忙的时候，他曾给上海时装周、米兰时装周以及H&M等国内外知名品牌走秀。“这次疫情，对模特行业的影响肯定很大。几乎所有大型的秀场活动都停了，带来的直观影响就是曝光量减少。”王斌对每经记者说。因为王斌的个人形象很特别，虽然是男生，但可以走女装秀，所以深受品牌方喜爱，是不少秀场开场或压轴的模特。王斌走秀（受访者供图）王斌走秀（受访者供图）疫情也让王斌的工作和收入发生显著变化。“我们需要为品牌拍摄，品牌也需要销量，但是疫情严重影响了品牌的销量，因此品牌方减少了在拍摄方面的需求和开支，让我们受到直接影响，大家是相互影响的。”王斌说，今年过年前的四五天，他停下了工作，没想到这次停工竟然长达一个半月。在资深时尚从业者瘦马看来，时装秀的取消，除了对模特行业产生影响，对创意设计行业的影响也很大。创意设计师是时尚的源头，他们是行业的发起者和带动者。失去了重要的宣传展示平台，最先撑不下去的就是独立品牌和独立设计师，这对需要丰富多样性的时装行业来说并不是一件好事。源头受到冲击，将会在今年的时尚行业里引发“蝴蝶效应”。“如果因为疫情让这么多有才华的设计师、有抱负的品牌受阻，那真的是太可惜了。”上海时装周组委会副秘书长吕晓磊在接受时尚媒体采访时称，时装周于行业的意义不仅在于设计师们创意的展示，更在于商贸的联通以及市场声量的制造。立陶宛时装秀图片来源：新华社立陶宛时装秀图片来源：新华社“时尚是一个全球化的行业，国内市场的销售，今年一季度、二季度肯定是断崖式下降。因为全球供应链基本都在中国，出口也被疫情阻断了，所以是出口出不去、内销也卖不掉，由此造成严重冲击，整个时尚零售领域是我们过去30年里最差的一次。”亚洲时尚联合会中国委员会主席、中国服装设计师协会主席、中国国际时装周组委会主席张庆辉对每经记者表示。波士顿咨询公司新近的调研报告显示，新冠肺炎疫情给2020年时尚和奢侈品行业业绩带来的冲击已成定局。一些时尚行业的CEO和CFO预计2020年整体销售额降幅约20%-25%，造成时尚行业市场潜在损失2700亿欧元至3400亿欧元。疫情对个人奢侈品行业的销售额降幅影响更大，预计达30%左右。让王斌“复工”的，就是今年的上海时装周。王斌参加“云上时装周”，背景虽然是绿幕，但最终呈现的效果完全不同（主办方供图）王斌参加“云上时装周”，背景虽然是绿幕，但最终呈现的效果完全不同（主办方供图）由于2020年春节较早，上海时装周原计划在春节后就“火力全开”。但新冠疫情打乱了全部计划，大家很快发现，想要在3月举办一场线下时装周太难了。“我记得当时跟上海时装周吕老师这边开始聊，合作到最后3月24号落地，从这个时间点上说，大概只有40天时间。从真正筹备开始算，可能也就26天到30天左右，还是非常迅速的。”上海时装周合作方天猫云上时装周项目负责人声超告诉每经记者，“给我们的时间非常短。”上海时装周试水云上总销售额超5亿比去年同比增长近40%为了让走秀顺利举行，上海时装周采取了搭建绿幕走秀的方式。后期通过AR技术合成酷炫的效果，消费者宛如看到一场电影中的视觉效果。不过，与台下坐满观众、热热闹闹的线下走秀相比，“云上走秀”则是另一番截然不同的体验。云上时装周LaFame虚拟秀场“我们线下走T台，是一气呵成的，之前会彩排一两次，然后就直接演出了，如果走秀过程中发生了什么问题是没有办法弥补的。但是线上走秀，则可以弥补，比如通过走的过程中NG或后期特效的方式，把最好的视觉效果呈现给观众。”在谈及“云上走秀”的感受时，王斌直言，T台由长变短，背后成了绿幕，此时模特们需要在走秀时进行一些调整，“在短T台上，我们通常要来回走两遍”。当周围没有观众，只有镜头捕捉时，对不少模特而言或将是一次挑战。“两边空空的，会有一种孤独的感觉。而且，摄像机比肉眼看得更仔细，它会抓更多的细节。”王斌认为，“云上走秀”对于成熟模特而言，可以在放松状态下全副身心地投入走秀，但对新入行的模特来讲，却会暴露一些问题。“尤其是走秀时的神态和状态，你的一丝丝紧张怯场都会在镜头里非常明显。”绿幕走秀与AR合成效果对比图片来源：（上海时装周主办方供图）绿幕走秀与AR合成效果对比图片来源：（上海时装周主办方供图）在商业层面，今年的上海时装周转型“云上秀”值得探讨的意义，不仅在于品牌得到展示，还尝试改变了百年时装周的传统商业模式。以往看秀后，消费者不能直接购买走秀展示的商品。而今年上海时装周实现了消费者可以边看秀边买。“时装周本身大部分的发布场景，还是一个To B的环境，通过买手、媒体来引领时尚趋势，可是今天通过电商‘长出来’的新内容跟消费者做了触达，变成了To C。”声超说，“这一套组合拳打完后，商家的整体销售呈现爆发。这次总共有150余品牌。总销售额，在云上时装周期间，超过了5个亿。对比去年同比增长近40%。对上海时装周来说是一个非常好的扭亏为盈的机会。”“其实这个趋势早就有苗头和讨论。”在谈到时装周商业模式更新时，黎贝卡认为，“BURBERRY在2016年推出过首个‘即看即买’系列，顾客在发布秀当天就能通过专卖店、线上商店买到最新款式。”而这种即看即买的方式同样存在挑战，在黎贝卡看来，传统时装周是提前半年发布下一季度时尚趋势，而不是当季新款，品牌可以通过市场反应调整订单量。即看即买模式需要发布当季服装，提前生产备货，这种模式对设计、物流、库存等方面都是不小的挑战。电商的参与也是一样的逻辑。刚刚结束的中国国际时装周，走秀现场不设观众席，而是通过转战线上的形式向观众展现，合作方是电商平台寺库。“我觉得时装周的发展方式是线上的，我相信‘云’的方式会越来越好、越来越适应整个消费变化。但有一点是肯定的，线上形式是不会取代线下时装周的，线上只是提供了一个选择。”张庆辉认为。瘦马亦认为，“时尚是一个需要直观看到的，才能体现价值的行业。隔着屏幕看，和站在它面前看是不一样的。线上时装周要想完全替代线下，还是蛮难的”。时尚产业模式被科技重构京东、抖音等平台将陆续涌入“时装周这种模式，从最早的巴黎到现在已经有100多年了，为什么这100多年来都没有发生本质性的改变？不是因为大家没有诉求，而是需要各个环节准备好，迭代转型才能出现。”声超告诉每经记者，不管有没有疫情，时装周最终都会碰上“云”。国内外的时尚秀此前不是没有尝试过“触网”，和视频网站合作进行直播，再邀请时尚博主来线上解说，这种模式已经很成熟了。此前巴黎时装周曾与爱奇艺合作了直播，今年3月初，腾讯视频和腾讯时尚做了一系列时装周秀场直播，邀请了黎贝卡以时尚博主的身份解说。而在经历了把线下走秀直接搬到线上的1.0时代后，才展开与电商合作探索“即看即买”的直播2.0时代不久的时装周们，又在疫情的刺激下迅速开启了云上秀场的3.0时代。随着3.0云秀场时代的开启，深度参与线上直播的电商平台，将不再只是为时装秀搭台子唱戏，而是将与时装周或时装秀开启利润分成模式。每经记者了解到，云上时装周是一次资源整合的尝试，天猫帮助上海时装周搭台子、做特效，但并未收取费用。“我们希望通过这样的模式，让品牌方得到短期或者长期的利益价值，回过头来最终还是会回到平台的利益上。”声超向每经记者透露道，“品牌通过‘云秀场’卖货卖得更好，平台之后的分佣情况就会更好。”由此可见，电商平台已深度介入品牌，未来通过“云秀场”有机会参与到品牌产品的利润分成中，并能借着品牌和设计师的影响力，把自己的“商场”做得更大。“试想一个品牌今天通过‘云秀场’，可能吸纳1万个客人进入该品牌的旗舰店里消费，但这1万个客人除了买这个品牌，也许还会买其他品牌。这意味着，天猫的商场里面又多了1万个客人。”声超说。法国巴黎时装周图片来源：新华社声超认为，疫情下，云上秀场是品牌在非常时刻活下去的生命线。“我认为云上时装周的模式一定会‘长出来’，只不过疫情刚好是踩下了油门，加速了云上秀场模式的出现。”“云上时装周”并非疫情下的一个特例，未来“云秀场”将成为电商平台争相布局、抢夺资源的新方向。“‘云上秀场’必将是电商平台争相布局的新赛道。在我们的规划里面，2020年的云直播秀场是重点布局之一。”寺库相关负责人在接受每经记者采访时透露，在今年初就已经跟部分品牌达成合作。“疫情来的突然，但是我们与品牌大秀的直播沟通并没有停，反而因为疫情原因，让我们首次尝试米兰、巴黎时装周的直播更加有意义。”采访中，不少时尚行业的资深人士均向每经记者表示，云上时装周已为时尚界打开一扇新大门，后期不排除京东、抖音等平台陆续涌入。“时尚产业的模式正在被科技颠覆、重构，这是现在时尚行业的特点。”张庆辉认为，云上秀场一方面是不得已而为之，另一方面也是电商平台在垂直领域的不断拓展。“我相信线上会越来越好、越来越完善，这点是毋庸置疑的，因为科技在进步，未来这种形式将更加多元化。”“时装周走向线上，这应该也是一个趋势。但如果要继续扩大秀场直播的影响力，如何使直播体验向实地体验看齐、提升时装周的质感，是值得考虑的。”黎贝卡表示。记者手记丨互联网也开始收割时装周了触网或不触网，不再是时尚行业的选择题。年轻的消费者们是互联网的“原住民”，网上消费是他们天然的习惯。先是奢侈品转变姿态积极触网，现在百年历史的巴黎时装周也将首次全面转到线上了。疫情只是一个外部因素，互联网迟早要改变所有传统行业的生态，而它们的做法也如介入一切行业的手法相似——先是砸钱养育，再是开始收割。只是对时尚行业而言，触网不是选择题了，但用得好或用不好却是考验。互联网拉近了时装周与观众的距离，就算一点也不care时尚的人，也会知道时装周的概念；知道那些转眼间就出现在快时尚商店里的款式，原来是来自于大牌在时装周的新品走秀。而“用得不好”的坏处也显而易见，如果把时装周仅仅变为一种“卖货”，就像是大牌倚重流量明星一样，当品牌的面目已被明星的光环遮蔽，本质上是饮鸩止渴。

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新男装消费变革时代下的细分版图

男装，正在细分新时代的消费格局。商务、休闲、户外、运动……不同圈层的消费者对男装品牌的要求、认知日益个性化，他们不仅关注品质、款式、品牌等要素，还在消费变革中客观推动了中国男装产业在生产、管理、营销、品牌树立等各环节的日趋合理及完善。中国男装正在呈现崛起和繁荣的未来之姿。9月25-27日，“时尚男装”率性而来。作为中国国际服装服饰博览会2019(秋季)的品质担当，“时尚男装”展区携手时尚休闲、商务休闲、时尚运动等多个版块以及男士领带、围巾、腰带等配饰资源，致力为业界打造男士生活方式的一站式平台，助力参展企业拓展市场、提升品牌形象及整合行业资源。CHIC2018(秋季)·观众数据CHIC2018(秋季)共有专业观众58400名到场参观，其中关注男装及休闲装的专业观众占比较高，观众数量可观。(配图5/6)时尚男装·听展商怎么说浙江贝克曼贸易有限公司总经理陈鸿银：CHIC是一场人声鼎沸的行业盛会，而时尚男装展区也是一次和服装业内人士交际交流的大party。参加展会的收效不会立竿见影，但持续参会积累的客户忠诚度极高，参会6届积累的30多位客户每年都会下单。同时参展CHIC男装展区也是检阅自己团队、检验自己产品的最佳平台。”浙江东企纺织集团有限公司男装部经理何康：“我们累计参展五届，已经收集了上百客户资源，其中10%可以转化成有效订单。而时尚男装展区人流量较大，也使得我们展位人流如织。参展期间除了午饭时间能稍作休息，全天都在接待来访客户。上次参加CHIC大约接到了3000万以上的订单额度，效果很好。”浙江一森服饰有限公司总经理潘云峰：“我第一次参加CHIC就获得了新客户的积累。我们在时尚男装展区集中展示皮衣、风衣、派克服等品类，男装展区的观众既细分品类，又资源丰富，对企业来说CHIC既是提升品牌知名度的大型盛会，也是商务接单的最佳平台。”关于CHIC创办于1993年的中国国际服装服饰博览会(CHIC)已发展成为亚洲地区最具规模与影响力的服装服饰专业品牌博览会，是集商贸洽谈、渠道拓展、资源整合、国际合作、市场检验、潮流发布、跨界合作、资本对接等多种功能为一体的优质综合资源平台。(配图7/8)27年来，CHIC一直依据行业和市场的变化不断创新，与中国服装品牌共同成长，被业界公认的中国服装品牌和市场发展的推动者和见证者。越来越多的品牌企业、制造企业、服装相关关联产业及终端渠道正参与到CHIC中来，而CHIC也正以全新的形态延伸展会功能，全面升级服务体系，提升展会价值。

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为什么越南纺织服装业能够迅速发展？

纺织服装行业是越南的支柱产业和重要的民生产业。根据越南纺织品服装协会发布的数据，截至2018年，越南共有纺织服装企业近7000家，拥有280万产业工人，约占据越南工业部门劳动力总数的25%，对维护当地社会稳定发挥了重要作用。纺织服装行业同时也是越南最大的出口部门，是越南出口创汇和外贸顺差的重要来源。2018年，越南纺织品服装出口总额达362亿美元，从全球纺织服装出口额的第4位跃升至第3位，仅次于中国和印度。越南纺织服装行业的主要优势体现在以下4个方面。劳动力资源丰富当前，越南处于人口红利期，总人口约9300万，主要分布于以河内为核心的红河三角洲和以胡志明市为中心的东南地区，发展潜力巨大。其中，适龄就业人口约5000万，人口年龄中位数仅为31岁，35岁以下人口约占总人口数量的55.6%。越南适龄人口劳动参与率一直保持稳定，近年均达78%以上，其女性劳动力多于男性的现状满足纺织企业更青睐女性员工的需求。良好的营商环境越南政治环境稳定，越南共产党是其唯一合法政党。2016年，越南最高领导层实现了权力的平稳交接，任期将至2021年，国内各项改革和开放政策延续。越南政府保持政权的能力及对政局的控制，使得越南国内爆发政治动乱和恐怖主义的可能性较小。在世界银行发布的《营商环境报告2019》中，越南的营商环境指数在全球190个经济体中排名第69位。税收优惠政策为吸引外商投资，越南政府在企业所得税和土地租金等方面做出了巨大让步。根据越南税收法规，来越南投资的企业按照不同的条件，可以分别享受15年内10%的优惠税率以及10年内17%的优惠税率。同时，对于越南的开放性园区，部分满足条件的企业可以享受“四免九减半”及“两免四减半”的税收政策，这对外商投资越南纺织服装行业发挥了巨大的推动作用。关税优势当前，越南已经加入多个自由贸易协定，其关税优势为越南进一步融入全球价值链和生产网络提供了契机。据越南财政部国际合作司的数据，截至2019年12月22日，越南已参加或正在谈判的自由贸易协定共有20项。其中，已生效并正在实施中的自由贸易协定有12项，这使越南出口产品在关税上具有一定优惠。同时，越南政府正在积极推动其他协议的谈判，如RCEP(ASEAN 6)、越南-挪威、越南-瑞士、越南-爱尔兰。若谈判顺利，越南在关税上的优势将会愈发明显。

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