服装行业资讯-金奇点

Facebook开放线上商城：创造“社交第一”的购物体验

据外媒报道，Facebook CEO马克·扎克伯格周二表示，公司将推出一项名为“Shops”的服务，让企业能在网络平台上展示和出售产品。此项服务将对商家免费开放，不收取销售费用及挂牌费。商家通过选择产品上传，并定制商店封面外观即可开店。Facebook希望借此提高消费者参与度和广告销售收入。用户可从Facebook或Instagram页面访问Facebook shops并进行下单，并可通过WhatsApp、Messenger或Instagram Direct向商家发送信息，以提问、获得支持、跟踪送货等。并且，Facebook表示已经在测试直播购物功能，预计在未来几个月进行更广泛地推广。卖家、品牌和创作者能够在直播上线前，从自己的Facebook商店或目录中标记产品，这些产品将显示在视频的底部，观看视频的用户可点击了解更多信息并购买。Facebook还表示，将与Shopify、BigCommerce、Woomerce、ChannelAdvisor、Cedcomerce、Cafe24、Tienda Nube和Feedonomics等合作伙伴进行更紧密地合作，为小企业提供所需的支持。同时，Facebook shops也在进行智能化的尝试，以创造“社交第一”的购物体验。比如，Facebook正在推出“通用产品识别模型”，它通过人工智能来识别平台图片中的消费品，包括家具、快时尚商品、汽车等，使其可以被购买。未来还会有Facebook“人工智能时尚设计师”，可以基于用户的衣橱和日常搭配习惯，根据天气状况或日程安排，为用户提供个性化购物建议等。

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头盔会在国外爆卖？多家出口商一夜转内销

头盔火出境是伪命题，类目审核遭群嘲对精于选品的跨境卖家们来说，任何有趋势成为爆款的产品都会被关注。因此，在头盔的国内销量及价格迅速飙升时，就有卖家发问在海外市场头盔会不会也产生一波商机。但只要清楚头盔走俏的原因，就能看出头盔火出境是一个伪命题。在昨天的文章里，小编并未提及头盔的境外销售机会，原因正是这一联系过于牵强。国内头盔火爆，是因为公安部交管局部署“一盔一带”行动，这份将于6月起执行的通知使得人们蜂拥抢购头盔，但如果就此联想头盔可能在海外也迎来一波销售狂潮，那思路未免过于清奇。对于部分跨境人认为境外头盔也将热卖一波，多位卖家忍不住了：“头盔是国家交通出的新政策，和国外有啥关系?”“国内头盔因为政府颁布法令要求必须佩戴而促使需求爆发，我还能理解。但为什么会有奇怪的声音说，跨境电商头盔也会‘火’，我不晓得这是什么逻辑。”“国内火不假，国外也火?哪个说的，到底了不了解国外市场，国内火就能带动国外火?跟风都跟不好。”“明明是国内交警查电动车戴头盔问题引起，非要跟跨境扯上关系。”“都在说头盔。国内是对二轮电动车要求严起来了，国外应该不在讨论范围内吧。”少数卖家跃跃欲试，周边服务也很快上线。昨天，朋友圈关于“头盔类目审核”的消息开始传播：但这波操作被卖家群嘲。一位卖家表示“希望他只是来开玩笑的”，同时他拉黑了这类服务商，原因是毫无分辨力的服务商业务能力堪忧。卖家产业链被头盔热潮波及目前，头盔在海外的销售平稳。小编在亚马逊上搜索发现，许多头盔产品的销售稳定。有卖家反馈，近期销量并没有增长，反而因为疫情影响，头盔订单量一直都在下滑。在谷歌趋势上输入头盔关键词进行搜索，发现美国地区头盔的搜索同样趋于平稳，并没有大的波动。虽然大多数人不会卖头盔，但部分跨境卖家还是被这波热潮波及了。一位卖家表示：跨境电商头盔或许火不起来，但如果说由于国内头盔需求暴增，导致跨境供应链出现紧张(成长上升，交期延后)，我是相信的。这一趋势已初露端倪。一位卖家对于这波风潮感到愤怒，原因是跟风的人太多，相关产业链的正常运作受到影响，该卖家坦言：连累到我做其它户外用品的工厂排不了单、出不了货。知情人士称，一些倒爷，有了口罩的经验，反应迅速，兵分几路，连夜赶到头盔工厂，把接下来几个月的产量都预定了;也有人瞄准上游原料供应链，每次只放一点货源，也不会一次性把一批货给同一个下游买家。但对于有资源的商家来说，这确是一波机遇。一位外贸行业资深人士表示，已经开始整理此前的头盔国际采购商名单，但对于外行要不要去做，她的建议是“肯定不要”。头盔火爆，出口企业一夜转内销所以，那些试图在国外推爆头盔的商家可能要寻找新的出路——内销。乐清市飞翔摩配有限公司在义乌的销售人员称，疫情期间很多港口停了，但是让他没想到的是，原先以外贸出口为主的产品突然在国内火了起来。据这位销售人员介绍：“3天前公司就要求他停止接单了。短短3~4天的时间，他们接到的订单已经排到了6月底。工厂工人原来是5点下班，现在要每天加班到晚上10点。现在整个义乌国际商贸城市场，我们这边人气最旺了。每天都挤满了人，都是来买头盔的。”而这些从工厂抢到货的人转手倒卖给中间商就可以大赚一笔。这些中间商以低价买进，再以略高一些的价格将大量头盔批发出去，卖给众多的二级经销商们。一位做头盔生意的中间商介绍，他一个头盔能赚上5到10元，自己手上有2万个现货，如果完成这个订单，他就能轻松赚10万到20万元。据了解，这些头盔的源头价位基本在20到40元不等。以目前一个普通头盔100元的价格计算，一个头盔从厂家到消费者，中间可能需要经过八十元左右的利润分享，而这些利润将在一级经销商、二级经销商等手中层层瓜分。而那些一夜之间出口转内销的卖家们就成了中间经销商。新时代证券股份有限公司的报告提出，“一盔一带”新政即将实施，头盔需求短期爆发，缺口将超过2亿个。昨天，头盔概念股持续走强，截至收盘，国立科技(300716,股吧)、南京聚隆(300644,股吧)涨停，伊之密(300415,股吧)、拓斯达(300607,股吧)、三夫户外(002780,股吧)、际华集团(601718,股吧)等集体大涨。国内新增3500家头盔企业，头盔概念股持续走强市场需求量突然大增，导致现有的头盔生产企业无法满足市场所需。加之头盔价格一直上涨，出货都是靠抢的现状，催生出不少新入局的头盔生产企业。如前段时间的口罩一般，其他行业纷纷玩起“跨界”开始生产头盔。据媒体报道：我国近期新增了大约3500多家头盔相关企业，这些都是追着利润起早的商家。而一时之间突增的企业，也将在一定程度上缓解头盔生产和供应的紧张局面。那么，后来的结局可想而知。有理智的网友对此进行分析：别看现在头盔风头正劲，每天各种数据炒的火热，等这一阵风头过去，就知道什么是凉凉了。其结局会和口罩一样，怕是到时候连机器都卖不出去。因为在风口上的时候，很多人都是为了赚快钱，很少会考虑产品质量，有些企业更是急忙上马，质量很难达标，再加上一些人为了多赚钱，故意以次充好制假售价，所以到时候肯定又是一地鸡毛!

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奢侈品狂涨价，法国这些老牌服装连锁店却撑不下去了

要问2020年法国最憋屈的人是谁，那肯定是非商铺老板莫属了。从2019年开始，由于黄马甲运动和退休改革大罢工，商家们每天就提心吊胆，一边担心被打砸抢，另一边不断下降的营业额又让他们一筹莫展。好不容易盼来了2020年，罢工运动似乎消停了一些，在商家们都正摩拳擦掌准备在新的一年大展宏图时，新冠病毒没有任何预兆地来了，为期两个月的居家隔离政策更是让他们连开门营业的机会都没了，真是一肚子苦水无处倒。就连最财大气粗的奢侈品集团也没躲过这一波疫情冲击，LVMH发布的第一季报显示，2020年第一季度的销售额同比下滑17%;而另一大奢侈品集团开云集团的销售额也下降了15.4%。也不知道是不是因为第一季度钱赚少了，各大品牌都开始了“报复性涨价”，本来就贵的Chanel涨幅最高达到了17%，LV更是打破以往一年调价一至两次的传统，两个月就把价格上调了两次。贫穷的菌菌看得小心肝都在颤抖。奢侈品就算涨价大家也依旧趋之若鹜，相比之下，一些法国老牌连锁店就没那么幸运了。它们有的甚至连戒严都没撑过，在政府宣布戒严措施后的两周就向法院申请了破产重组。André相信在法国的各位对这个牌子不会陌生，在各个城市的大街小巷都能见到它的身影。André是法国百年鞋履老店，由Albert Lévy创立于1896年，主要出售平价质优的鞋履，每年一到打折季，折扣力度也超大，动不动就5折3折，设计经典百搭，性价比超高，菌菌来法国的第一双靴子就是在这买的。然而这家老店也是命运多舛，André原本隶属于法国时尚零售集团Vivarte SAS，可惜老东家不争气，为求自保在2018年7月把自家这个百岁孩子André卖给了鞋履电商Spartoo。在这之后就是大家熟悉的罢工剧情，尽管André营业收入达到1亿欧元，但整体亏损1000万欧元，再加上罢工期间流失了25%左右的顾客，André早已成为了一栋摇摇欲坠的大楼，2020年新冠这阵风不费吹灰之力就使其轰然倒塌。NAF NAF最近申请破产重组的还有女装品牌NAF NAF。准确来说，NAF NAF属于“国货”，因为早在2018年，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司就已经持有其100%的股权了。但这并不妨碍NAF NAF继续散发它的纯正法式魅力，这个创立于1973年的法国品牌风格多样，既有法式的优雅，又有少女的清新，各种碎花波点信手拈来。Naf Naf虽然撑过了居家隔离期，却依旧没走过破产清算的坎。5月15日向法院申请破产重组后，拉夏贝尔公司将失去对Naf Naf的控制权，不过现在已经有两家集团希望出资收购这个少女品牌。Naf Naf目前在法国共有1170名雇员，160家店铺以及74家加盟店铺，而两家收购方都表示无法保留所有店铺，也无法不裁员，不过至少Naf Naf不会从街头消失，也算是个好消息吧。La HalleLa Halle和André曾经同属一个东家--Vivarte SAS。Vivatre SAS集团曾经是法国时尚巨头之一，旗下拥有16个品牌，然而从2013年起就深受债务危机影响，相继把旗下的14个品牌进行“大甩卖”，而La Halle就是仅剩的两个品牌当中的一个。La Halle属于多栖选手，旗下既有完整的服饰系列，也有鞋履配饰系列，风格比较杂糅。但人家胜在便宜呀，外套基本都不超过40欧元，普通的上衣基本都在十几欧左右浮动，打折的时候也毫不手软，折扣力度较大，给人感觉有点像法国版热风，而且是全家版。La Halle在法国共雇佣了6000名员工，但很可惜，这么大规模的连锁店如今也面临破产。La Halle已经在4月21日向法院申请进入破产保护程序，新的收购方会在5月25日公布收购计划。La Halle被收购后Vivarte SAS集团就成为光杆司令了，曾经的时尚巨头到如今的“凉凉”局面，说实话还挺让人唏嘘的。事实上，这些接连申请破产的老牌连锁店只是法国经济的一个缩影。法国财政部长布鲁诺·勒梅尔在四月底时就曾说：“更难的还在后头，破产公司的数量应该会继续激增。”法国Altares事务所也表示公司破产的大潮还未到来，并预计到6月可能会有更多的企业会支持不住申请破产。麦肯锡咨询公司更是大胆预测，2020年将至少有三分之一的品牌就此消失。今年还未过半，由新冠病毒激起的经济涟漪也一点一点地在显露，希望法国经济挺住!

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越南纺织品服装4月出口统计

据越南棉纱协会提供的情况，今年4月越南棉花进口量为14.12万吨，环比减少12%，1-4月进口量53.58万吨，同比增长2.7%。今年4月，越南纱线出口额2.1亿美元环比减少40%，1-4月出口额11.37亿美元，同比减少15.4%。4月份纺织品服装出口额23.2亿美元，环比减少19.8%，同比减少20.5%。1-4月，越南纺织品服装出口额108.6亿美元，同比减少6.6%。具体看，1-4月越南纤维和纱线出口量52.6万吨，同比减少1.1%，出口额11.8亿美元，同比减少11.5%。服装出口额89.3亿美元，同比下降5.8%，工业织物出口额1.62亿美元，同比减少22%。

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今年淡季将比往年更难熬，纺织服装人请坐稳扶好！

今年以来，纺织业的上中下游各个环节，从原料、生产到销售，日子可谓难过，全球疫情爆发经济环境，产业转型，社会综合转型，这一切，都倒逼纺织业和其他行业一样同时进入悲喜交加、痛痒交集的时代。2020年的纺织市场，已经在内外交加的经济环境里捱过了四分之一的时间，表现平平的层面下，是业界波澜汹涌的忧虑。1.全球贸易正以十年来最快速度崩溃近几个月来，世界贸易量遭遇金融危机以来最严重的下滑，并和21世纪初的互联网泡沫时期一样危险。CPB荷兰经济政策分析局的数据显示，截至今年一月的三个月内，随着全球经济同步增长势头的进一步衰退，世界贸易量与三个月以前相比下降1.8%。英国《每日电讯报》指出，工业衰退是一系列因素造成的，包括汽车行业的衰退，英国脱欧的瘫痪以及美国总统特朗普试图通过对欧洲和其他国家商品征收关税来颠覆国际贸易体系。并表示，全球贸易增长势头的骤降相当于2001年互联网泡沫破灭后的几个月，当时的贸易量减少了2.2%；也是2007-2008年金融危机以来最大的降幅，当时全球贸易暴跌，降幅高达12.7%。国际货币基金组织(IMF)上周也发出警告表示，这是全球经济的“微妙时刻”，而且正在丧失动能。英国脱欧和全球主要国家贸易紧张已经构成明显的下行风险，并影响到商业信心，伤害了工厂、机械投资以及就业创造。IMF总裁拉加德(Christine Lagarde)表示，过去六个月全球经济“失去了进一步增长的势头”。她认为，全球经济减速造成了贸易量的减少并造成“贸易紧张局势对生产者物品支出影响的加剧”。IMF表示，全球贸易低迷广泛存在。同步放缓预计在2020年以后会稳定下来。不过，拉加德指出，尽管预计2020年全球经济增速会出现反弹，但是这种反弹将受到下行风险的牵制，这些风险就包括贸易问题、一些国家和领域的高债务问题、英国脱欧问题等。在最新一期《世界经济展望》中，IMF下调2019年全球经济增速至3.3%，为金融危机以来新低。IMF担心，贸易紧张局势可能再度爆发并影响其他领域，如汽车产业，对全球供应链造成严重干扰。2.纺织市场“一叶知秋”，近阶段行情有多差？（1）面料贸易商不敢囤货了：去年第四季度囤的胆布，到现在还没有都销完！一位在市场摸爬滚打多年的面料贸易商陈总向记者反馈：“去年都是求着坯布厂给点货，今年则是反过来，很多坯布老板会让我拿点货。但是我都不敢多囤货，去年第四季度囤的胆布，到现在还没有都销完，客人需求减少，我也只能少囤点。”近阶段，随着外地坯布冲击市场，常规化纤面料如涤塔夫、春亚纺、尼丝纺等均表现一般，市场供大于求，从而导致今年的织造厂家话语权在减弱，贸易商的日子相对好过很多，即便如此还是有很多贸易商不敢贸然出手囤货，除了对后市行情有担忧之外，对现金流的掌控更为严格。此外，随着原料、人工、染费的上涨，不少贸易商表示利润空间有所萎缩，“现在不求多赚钱，只求订单做得稳妥，货款回收称心”成为众多贸易商的心声。（2）淡得可怕，打卷和货运师傅都没生意了！市场行情的下行，作为纺织配套从事着打卷包装、快递运输、搬货卸货的情况可以从侧面反映出纺织行情。据对盛泽市场的调研情况显示，纺织商区内，只看到少数几家打卷店在忙碌，而更多的打卷师傅则坐在门口喝茶聊天。一位从事打卷十多年的李师傅跟我们聊了起来，他说他像今天这样闲坐着已经有一个星期了，五一之前估计也就这样了。往年虽然也有淡季，但都是六七月份，天热的时候比较闲，像今年这样四月份就没活的比较少见。不光他自己，整个这一片的情况都差不多，即使有点活，都不够半天忙活的。对于这种行情，李师傅倒是看的很开，有活就做，没货就歇着。毕竟客户那边没订单，他们再怎么忧心焦急也是没有用的。一位装货的三轮车师傅也反馈，有好几个喊他拉货的公司这段时间叫他次数少了很多，他觉得五一一过，肯定是要闲很久了。同时在市场上记者也看到了不少三轮车师傅聚集在阴凉下，聊天休息，默默的等着叫他们拉货的手机铃声响起。打卷师傅和三轮车师傅的交谈，无疑是再次证明了行情的走淡。（3）制衣厂五一放假8天了，还没有开工迹象！“往年这个时候五一节放假一天，如今放4-5天都算正常，往年五一节前广州海珠区鹭江的服装厂里，挤满了工人，开足马力，加班加点是常有的事。而今年的景象与去年相比却是冰火两重天，部分工厂被迫关停。”康乐村制衣厂的一位老板抱怨道。来自湖北的陈先生，15年前就在海珠鹭江开了服装厂，前几年生意好的时候，一年可以赚30万左右。今年赚不到钱，无奈之下，陈老板只能把两个孩子送回家上小学，这样一年的花销起码可省三万元。“虽然这几年业态都在下滑，但今年的下滑速度特别明显，大部分工人赚不到钱，都选择回家，厂里现在出现有订单没人做的现象。”陈先生说。开厂有3年的秦老板也感受到了这股浓浓的“寒意”，“去年还能赚一点点，今年的情况很不乐观。”他的服装厂里，平时有30人，20来个固定工人，10个流动工人，但记者到访时工厂里一个工人都没有，设备都在闲置。秦老板说，因为没活干，工人都在宿舍里休息，有起码60%的工人回家了。秦老板给记者算了笔账：“员工宿舍一间房一个月要1000多元，我们租了10间房，一年下来这里都要10多万。”而厂房、设备、宿舍、工资等等投入，一年下来要70万～80万。“去年我的服装厂还有120万的利润，但今年，我大概算算已经亏30多万了。”来自湖北仙桃的高先生说，按照往年经验，农历年开春后会是服装业生产和拿货升温的阶段，到五一节前，夏装的高峰会出现，是上半年的赚钱时候。但今年整个行业出货量都不行。在应该最忙碌的时间却异常清闲，想必，纺织老板心里也是有苦说不出！随着近几年来经济大环境不景气和市场趋于饱和，竞争日趋激烈，因为纺织行业明显已经到了一个彷徨焦虑的十字路口，需要质变型的突破，期待快速的综合转型。然而在这个科技、文化、经济全方位面临复杂转型的时代，一个产业期待的安全转型，显然不么轻松。

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品牌警惕！年轻人时尚品味或正在全面“潮牌化”

在颠覆创新的年代，打败Gucci的可能不是另一个Gucci，而应该是别的东西。据时尚商业快讯，LVMH投资的时尚搜索引擎Lyst与潮流网站Highsnobiety最近合作发布了一份名为Next 20的季度报告，预测了正在崛起的20个新生代品牌和文化先锋人物。来自Lyst与Highsnobiety的行业专家组成了顾问委员会，以Google搜索量、社交媒体表现、在线讨论度作为量化研究依据，同时依据专家意见进行质性研究。Jacquemus、Fear of God和Bode位居品牌前三。其他上榜品牌包括Peter Do、Arc’Teryx、Amiri、Salomon、Needles、Marine Serre、Rhude、Maryam Nassir Zadeh、Aries、Amina Muaddi、1017 ALYX 9SM、AiméLeon Dore、Charlotte Knowles、Miyagihidetaka、424、Stand和Eytys。泛潮流品牌抢占年轻人注意力令人惊讶的是，泛潮流品牌几乎全面攻占了品牌榜单，瓜分了年轻消费者的大部分注意力。除了法国设计师品牌Jacquemus、Marine Serre、越南裔极简主义品牌Peter Do、英国设计师品牌Charlotte Knowles、小众鞋履品牌Maryam Nassir Zadeh和Amina Muaddi等典型时装品牌之外，其他上榜品牌几乎都与潮流文化有关。Fear of God、Amiri、Rhude、1017 ALYX 9SM等几个名字已经在大众消费者中声名大噪。曾经作为Kanye West的DONDA艺术家厂牌成员的Jerry Lorenzo，其个人潮流品牌Fear of God如今独当一面。今年第一季度，Fear of God甚至与意大利奢侈男装品牌Ermenegildo Zegna推出了联名系列，打破了街头潮流与奢侈正装以往不可逾越的鸿沟。权威创意顾问Julie Gilhart评论称，Fear of God已经改变了我们看待整个潮流品类的方式。值得关注的是，不同于Off-White、Yeezy等与嘻哈文化密切捆绑的潮流品牌，这批新兴品牌在品牌文化内涵上更进一步，融入了多样化的服装技艺和民族文化，使得潮流品牌与时装品牌的界限愈发模糊，并且从整体上表现了笼罩在当下年轻人身边的复古情绪。Bode、Needles等品牌进一步模糊了高级时装与街头服饰之间的界限榜单第三名的男装品牌Bode把超过百年历史的台布、粮袋、维多利亚时期的床单等大量中古时期的孤品面料制作成工装风格服饰，既体现了时下年轻人极为推崇的可持续再生理念，也中和了高级时装和街头服饰风潮。洛杉矶男装品牌Rhude背后的设计师Rhuigi Villasenor也拥有复杂的成长背景，辗转菲律宾、中国香港、沙特阿拉伯、泰国到美国，用迥然不同的文化元素对街头风格、英国朋克精神和高端时装进行结合，体现了某种文化冲突感。Needles作为日本低调的本土品牌，近几年由于复古校服的大热走入大众视野。主理人清水庆三将美式休闲与传统的日式民族风格混搭创作，由于在2016年与说唱歌手A$AP Rocky主理的品牌AWGE合作推出爆款蝴蝶运动裤，Needles名声大噪。专业户外品牌Arc’Teryx始祖鸟和Salomon所罗门的上榜也与潮流品牌关系密切。Arc’Teryx特制裙装出现在Off-White 2020秋冬秀场后，该品牌的线上媒体提及数暴涨了540%。Salomon与Fumito Ganryu、Wander以及11 by Boris Bidjan Saberi推出联名系列，推动该品牌今年第一季度谷歌搜索次数大涨71%。甚至设计师品牌Marine Serre的走红，也不能与潮流文化撇开关系。得益于大量潮流街拍人士在时装搭配中使用了Marine Serre新月紧身衣等其他明星单品，以及非常具有前瞻性的末世生存主题，该品牌的社交讨论度在第一季度2020秋冬系列发布后的在线讨论度飙升了715%。买手店Browns买手总监Ida Petersson透露，“Kanye West甚至也亲自去该品牌的showroom进行了私人订货。”这无疑也证实了Marine Serre当下在潮流领域的影响力。新兴潮流品牌带来了新的商业逻辑在潮流文化入侵时装界的近五年来，早期行业的主要矛盾或许还停留在创意层面，是街头潮流文化对传统时装文化的冲击。然而随着越来越多品牌接纳了潮流设计元素，让街头文化反客为主后，更本质的问题开始浮出水面。在这个榜单中，20个先锋品牌已经呈现出鲜明的一致性。它们都有三个抓手，其一是成功建立了突出的个性风格，其二它们建立起了社群“宗教”，其三是建立符合上述社群消费能力的定价体系。越来越多品牌对此的成功实践，证明“潮牌化”不仅带来了更多街头元素和穿衣风格，而是一套在整个时尚行业蔓延渗透的运营方法论。登顶榜单的Jacquemus建立了再鲜明不过的个性，在各个层面与法式乡村风情紧密捆绑。创始人Simon Porte Jacquemus来自法国南部乡村，19岁便“白手起家”，虽然没有专业背景和丰富经验，却将Jacquemus打造成为当前最成功的设计师品牌。社交媒体显然成为Jacquemus最有利的工具，它帮助Jacquemus让品牌形象不断丰富立体，强化创始人、品牌与法国南部三者的联系，从社交媒体的视觉呈现、热门单品宽檐帽、到秀场布置的各个层面来营造南法典型的度假氛围，让品牌成为一种情绪和风格的代表。同时，Simon Porte Jacquemus在社交媒体上将个人生活与品牌重叠交织在一切，成为了品牌最大的意见领袖，聚拢了一批忠实粉丝社群。Jacquemus建立了鲜明的南法风情风格并通过社交媒体不断强化Next 20报告显示，Jacquemus在欧美地区的Google搜索量曾高达一个月18.3万。2020秋冬系列大秀将男女装系列合并呈现，加上Gigi Hadid、Bella Hadid、刘雯等超模加持，在网络上引起了热烈讨论，秀后社交网站及线上媒体的话题量飙升了11.16倍。与此同时，Jacquemus将“轻奢定位”和“价格可负担”也写入了品牌个性中，他对品牌有着明确规划，通过控制产品的售价及确保“秀款即售款”，使品牌实现了创意性与商业性的平衡，实现销量在四年内暴涨500%。Simon Porte Jacquemus在采访中坦言，简约设计可以帮助他节约成本，如果单品成本超过1000欧元，他就会考虑更改设计。目前，Jacquemus的产品售价在200至900欧元之间，尽管品牌在近几年的快速成长过程中产品进行了涨价，但是Simon Porte Jacquemus表示，相较于品牌扩张的速度，产品售价并没有涨太多。成为极简主义代名词的Peter Do承接了原Celine消费者榜单第四位的Peter Do同样建立了鲜明的品牌DNA，与“极简主义”和无性别穿着等关键词标签牢牢捆绑。这名越南裔设计师入围了今年的LVMH青年设计大奖半决赛，成为最热门的冠军候选人之一。报告中的数据显示Peter Do在社交媒体上的好感度上升了322%。行业资深人士Olga Karput认为，Peter Do填补了当今市场上一种小众高端女装风格的空缺。与很多向可持续发展转型的大型品牌不同，Peter Do这样的新兴品牌已经将可持续性烙印在品牌创立初期，他的大部分作品都从复古经典档案和再设计的面料中汲取灵感，在看似简单的衣服花费大量精力研究面料，让时装更具可持续性。在2014年从美国FIT毕业并获得LVMH毕业生奖后，Peter Do先后进入Phoebe Philo领导下的Celine和设计师品牌Derek Lam，随后于2018年初推出了自己的同名品牌。他的五个合伙人都是通过社交媒体Tumblr认识，体现了新一代设计师与众不同的工作和社交方式。从某种程度上看，得到Phoebe Philo“真传”的Peter Do恰好承接了原Celine消费者。近乎完美的精致剪裁支撑下的鲜明的极简主义设计风格鲜明体现出Peter Do在Phoebe Philo手下的训练痕迹。他在接受The Face杂志专访时坦言，“我在Phoebe那里学到了所有东西”。“衣服就是衣服，它们必须被人穿着。我是在Celine才真正认识了我的目标女性群体，每个季度我们都会讨论她们要去那里，她们在做什么，她们的态度是什么?”除了极简主义设计风格，Peter Do在品牌经营方面也最大程度地体现了Phoebe Philo、Stella McCartney等女性设计师主张的价值观，他的观点甚至做出了升级，体现了当下最年轻的一批意识觉醒创意人的心态。在品牌的五年计划中，Peter Do希望发展出包含生活方式在内的多个产品品类，通过实体店的形式呈现完整的视觉形象。在品牌发展的两年内，Peter Do亲自监督把控品牌从设计到社交媒体形象的方方面面。他并不急于举办大型时装秀，而是通过品牌型录和小型静态展示的方式进行传播，眼下该品牌在Instagram创造的话题度大部分都来源于口口相传。“你可以在Instagram上发布一百万次，但是那些了解你的人的意见才更有价值。这是我们希望建立的社群。”以Peter Do为代表的新一代年轻设计师更趋于务实，关注将时装的影响扩大到公众，而非仅限于时装爱好者。Peter Do认为品牌的基础是对质量和耗时剪裁的关注。他认为品牌的消费者根本不必时髦，只要她喜欢质量和手工艺。“无论我对设计有多疯狂，都必须有真正合适的人来穿着它们。”在定价体系方面，Peter Do也针对其高端女装风格和原Celine消费者社群推出了相较于其他先锋品牌较高的定价体系，但由于品牌对社群的深刻了解而非盲目揣测，这并不妨碍品牌的忠实消费者为其买单。Marine Serre的成功，也无例外地体现了品牌个性风格和社群运营的突出优势。如今Marine Serre已经成为探讨反乌托邦未来社会、气候灾难与末世等主题的代表品牌。Marine Serre 2020秋冬系列和品牌早前发布的鼠年春节插画都准确无误地预测了此后全球疫情四散的现实。Marine Serre曾这样描述她对世界现状和不确定未来的痴迷，“后灾难时期现在已经到来，我们身在其中，别无选择，只能适应剧烈的气候变化和不确定性，关注已经存在的东西和我们创造的东西，并找到新的生活方式。”Marine Serre对于社交媒体和数字化工具的运用帮助其与品牌社群建立了兼顾的情感纽带。品牌2020春夏系列广告大片和短片与实验创意工作室Actual Objects合作，通过AI技术模糊了数字和物理之间的界限，短片展示了机器人在四个末世后社区的故事，这些机器人都穿着Marine Serre标志性的新月印花服装。疫情期间，Marine Serre一方面因早前就推出的口罩产品获得高讨论度，另一方面品牌也推出了大量社交媒体互动举措，包括在Instagram账号发布了一组模特身穿标志性新月紧身衣做瑜伽的插画，以此鼓励人们居家隔离期间保持运动。品牌还与舞者Nick Coutsier合作进行舞蹈直播，实现更紧密的消费者互动。当代年轻消费者通过社交媒体获得了更多自我表达的机会，而Louis Vuitton、Gucci等奢侈品牌和大众化的Champion、Urban Outfitters等主流品牌越来越难以满足其彰显独特品味的需求，因此消费者开始转向小众品牌，拓宽了小众设计师品牌的生存空间。但是仅仅确立鲜明的设计风格是不够的，新兴品牌的崛起背后是一套由潮流品牌创造的方法论，那就是用社群性逐渐替代唯一性，去中心化取代中心化。Jacquemus、Marine Serre、Peter Do虽然不是潮流品牌，却无疑例外受到“潮牌化”趋势的影响，体现了同样一套逻辑。▌为什么奢侈品牌要开始警惕Next 20报告写道，“当今的创新者，不再需要传统媒体、大型零售商、明星代言人的支持才能出人头地，新兴品牌如今完全可以书写自己的规则。登上Next 20品牌榜单的品牌虽然在规模、社会关注度、背景和创立时间上都不尽相同，但它们都在青年文化中找到了核心粉丝群体，挑战了超大型品牌所设定的公式化蓝图。”这批新兴品牌虽然在个体体量上与金字塔头部的奢侈品牌悬殊明显，但是奢侈品牌已不得不开始警惕。它们正合力瓜分着年轻消费者的注意力，也占据了越来越多的消费预算。新兴品牌的定价或许低于奢侈品牌，但二者的消费人群却不一定完全分层。相反，逐渐接过奢侈品牌消费接力棒的年轻人，与新兴潮流品牌消费者可能是同一批人。在潮流市场上，消费者置身于无数本同末离的选择中。事实上，时尚界的潮流品牌矩阵远远不仅于报告中的20个品牌，未在排名上出现的还有英国的A-COLD-WALL*、美国的Palm Angels、丹麦的Heliot Emil、波兰的MISBHV、日本的Ambush、韩国的Hyein Seo等品牌。新兴潮流品牌不间断地涌向市场，后浪推前浪，品牌之间的竞争和迭代甚至堪比快时尚行业。虽然消费者难免喜新厌旧，忠诚度降低，但不断壮大的新兴品牌队伍无疑摊薄了传统奢侈品牌的关注度和利润。新兴品牌在配饰这一“现金奶牛”领域已经动了奢侈品牌的奶酪。奢侈品牌过去掌握着的“爆款手袋”话语权，现在被一批新兴设计师品牌抢了过去。微信公众号LADYMAX在《爆款手袋如何让设计师品牌Telfar 2年销售翻16倍》一文中介绍道，炙手可热的美国设计师品牌Telfar凭借其印有其标志性浮雕logo的托特手袋在两年内将年销售额从10万美元提升至160万美元，目前该手袋在各个平台处于售罄状态，引发行业的广泛关注。Telfar手袋推动品牌两年内将年销售额从10万美元提升至160万美元凭借“无性别”、“无种族”、“群体性”、“黑人音乐”等标签，Telfar与消费者之间建立了稳固的情感联系。Telfar本人曾表示，希望品牌可以打破传统时尚产业利用消费者的稀缺心理来带动销售额增长的模式，消费者在品牌中发现“社群”，能够第一次感受到一个可以象征和代表她们的品牌。由奢侈品牌掌握爆款手袋“定义权”正被大量新兴小众品牌接管，后者也可能借此不断发展壮大。时尚权威流行趋势预测分析平台WGSN鞋包类副主编Ana Correa指出，时尚已经渐趋部落化，每一个人群“部落”都会有属于自己的“it bag”。在这种社群化和部落化的格局下，消费者的沟通交流不断趋于内敛，开始使用更多社群共享的内部暗号，如曾经Maison Margiela的白色线头、Dior Homme的口袋折痕、Off-White的斑马线、Stone Island的袖标等。在《疫情过后，奢侈品的Logo狂热或许要过去了》一文中，笔者预测在时尚潮流从张扬极繁向简约朴素回弹的宏观趋势下，2020年疫情的出现或加速logo潮流的过时，这对于擅长利用logo制造狂热的奢侈品牌而言绝不是一件好事。大公司被小型创新公司挑战，恰恰是商业发展的基本规律，适用于任何行业。近期一篇热文《阿迪达斯也危险了?》援引哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森在《创新者的窘境》一书，分析称大企业常常会被不知道从哪里跳出来的创新型企业击败，或者失去原有的竞争优势和市场地位。“成功的巨头总是擅长延续性技术，善于在当前的赚钱模式上，提高产品性能或服务体验，保持长期以来的高利润。而破坏性技术往往由市场挑战者掌握。刚开始，挑战者只能提供更低价或更另类的产品性能，但往往拥有某些边缘消费者所看重的其他属性，因此打开了新市场。当积累足够经验并得到足够投资后，挑战者将最终占领原来市场。而大企业则被曾带给他们成功的经验击败。”Louis Vuitton或许无惧一个黑马Gucci，却不能对十个Fear of God放松警惕。

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互联网时代藏在服装供应链里的万亿生意

产业互联网时代，任何一个产业都值得重做一遍。服装供应链差不多是最早被盯上的一个领域。缺乏投资主题的2019年，服装供应链领域爆出的投融资事件明显增多，生生造出一个小风口，其中不乏上亿美元的投资事件。“去年我几乎每天都能收到2~3个投资人的微信消息，询问一些服装产业相关的动态或者探讨一些行业当下的发展逻辑。”陈建志在创立传梭智造之前已经在服装行业深耕26年，为国内很多一线服装品牌做过顾问。然而谈到服装就绕不开阿里。作为阿里电商业务的拳头品类，服装是阿里推进产业互联网实践的桥头堡。手握服装业最大的线上销售渠道和最全的消费大数据，阿里可以反向推动上游的供应链变革。这个逻辑顺利成章。2019年底淘宝再次组织调整，成立C2M事业部。新事业部采用双线汇报制度，既要向淘宝与天猫业务总裁蒋凡汇报，也要向B2B事业群总裁戴珊汇报，被认为是要打通阿里的C系电商和B系电商。而C2M事业部要做的事情是，前端依托聚划算的天天特卖打通销售通路，后端依托1688打通生产通路，中间依靠阿里云的IoT部门提供技术支持，从而画出一个产供销的大闭环。其实在此之前，1688的淘工厂和阿里云的IoT已经被统筹在新制造项目下开展合作，目的是为了推动工厂的数字化和智能化改造。而其首先落地的就是服装加工业。但在阿里也无法触及的服装供应链环节，大量创业项目开始野蛮生长。那么，服装供应链的数字化变革，究竟是阿里暂时做不到，还是创业者真的有机会?一、服装供应链为什么需要重做一遍？先来做个背景介绍。人们对服装的需求是极其个性化的，没有一个人希望与别人撞衫，因此服装业从前端零售到后端供应链都极其分散。但服装业规模巨大(中国服装纺织协会测算，2018年中国服装销售总额3.08万亿)，有一些企业在漫长的发展过程中不断积累规模，最终长成了大块头。因此服装业慢慢分成了两个阵营：一个是大品牌高效整合供应链阵营，另一个是中小品牌松散供应链阵营。服装业很奇葩，大品牌也很难大者恒大，一不小心就容易因库存积压而掉队，但也有一批企业近年来一路高歌。2019年，安踏股价上涨一倍，市值一度超过2000亿港币，坐稳国产服装品牌一哥;曾经的一哥李宁走出一个完美的倒U型曲线，股价一年翻了3倍;一家知名度原本不太高的服装供应链企业申洲国际，2017年中之后股价便开始进入快速上升通道，2019年其市值一度超过1700亿港币，这家服装业的隐形巨头开始被越来越多人所关注。这些成功的大品牌渐渐打造了自己专属的供应链，从原材料到成衣加工实行高度纵向一体化的整合。据陈建志透露，年营收超过30亿元的品牌差不多就算大品牌，已经有能力搭建自己专属的供应链。但完成整合的大品牌仍是少数，从销售额看目前国内没有一个品牌的市占率能超过2%，而大品牌总体市占率不足30%，剩下的70%都是中小品牌。这些中小品牌因为在下游没有足够的销量规模，因此不可能搭建自己专属的供应链，只能和其它品牌共用供应链。当下科技圈热议的服装供应链值得再做一遍，指的就是中小品牌阵营的供应链产业(下文讲服装供应链，就是特指中小品牌的供应链)。中小品牌销售额大概2.1万亿元(3.08万亿*0.7)，除以其平均2~2.5倍的加价率(出厂价到零售价)，中小品牌的供应链产业规模大概在8000亿~1万亿元。说完背景，接下来讲为什么服装供应链值得重新再做一次。回看这两年的一些消费变化，国产品牌崛起是一个很多人都在讨论的趋势，印着“中国李宁”方块字的服装已经登陆巴黎、纽约等国际时装周，一些个性化的小众国产品牌也因契合新一代消费人群的需求而快速崛起。这本是一个好事，给了后来者更多成长的机会，但具体到服装业却是一个灾难，因为需求端的更加分散和个性化让供应链变得无所适从。按源码资本执行董事张星辰的话讲，“用户追求穿着个性化与供应链端规模化生产、反应慢、制造成本高之间的矛盾是服装业当前的主要困境，改造服装供应链势所必然。”拆开来看，服装产业的环节无非这几个：布辅料生产商-布料批发商-服装加工厂-品牌商/成衣批发商-零售商。链条不算太长，但却十分复杂，因为每个环节都有太多的SKU。中国布料市场每年有300多万SKU上市，成衣市场每天有1万多款版式上新，如此长尾的供应链决定了内部存在大量信息不对称和挑选成本。“过去的服装业需要提前6~12个月做产品企划，预测来年的流行趋势，然后逐步推进设计-打版-找布料-量产等后续动作，才能跟得上来年的销售。”陈建志向虎嗅Pro进一步解释道，“但这种预测几乎等于算命，算错的概率很大，市面上能准确预估每年流行趋势的品牌凤毛麟角，结果就是大量产品第二年卖不出去成为积压的库存。”加之随着国人对服装的个性化诉求越来越旺盛，需求加剧分散化，产品企划的难度进一步提升，发生库存积压的概率越来越高。但Zara等快时尚品牌让国内企业看到了希望，其快速反应(简称“快反”)的供应链能够做到产品从设计到上市只需要两周，保证全球门店每周两次上新，全年能推出1.2万款新品，这样的快反速度能大大降低预测失误的概率，既能不断俘获消费者的心，还能消除库存积压的风险。然而这种快反供应链并非一朝一夕能建成的。全国有数万家纺织厂，下游对应的是数十万的成衣生产厂，这些成衣厂既要承接需求纷繁的订单，还要到布料市场找到对应的布料，而且整个流程目前都还处于纯人工的阶段，完全没有数字化支撑。像申洲国际这样的供应链企业能发展壮大，是因为其只服务阿迪、耐克、优衣库、彪马四家巨头，并用30年时间积累了足够大的规模，实现了从布料到成衣的全链条纵向一体化自营。但对于大量中小型品牌和一些创新型品牌而言，它们是不可能自建供应链，也不太可能对接到申洲国际这样的供应链巨头，只能共用旧有、松散的社会化服装供应链体系。但这个体系内每个个体都不具规模，而且没有与其它个体实现很好的整合，既缺乏现代化的管理理念，又不具备新技术，因此很难支撑中小品牌“首单小量，返单多批次(简称‘小单快反’)”的需求。消费者的个性化需求倒逼服装品牌优化自己的上新节奏，品牌商却找不到能支撑其小单快反需求的供应商。供给端的落后严重制约需求端的创新，服装供应链的改革迫在眉睫。“传统工厂都是计划性生产，需要提前半年做生产计划，而且擅长的是通过规模化生产(一次性生产成千上万件)来压低边际成本。但现在品牌商需要工厂提供小单快反的服务，不仅单量更小(一次可能就几百件)，而且需要交货速度更快，工厂靠原先的经营逻辑肯定做不到，因此就有了创业者推动变革的机会。”张星辰说道。“我们可以看到像百布、秒优等‘云工厂’模式正在面料生产和服装生产领域崛起。”8千~1万亿的市场规模，长尾且低效的格局，这是产业互联网概念打着灯笼在找的试验场，因此去年开始服装供应链领域的投融资才会如此高涨。但作为阿里的核心品类，服装的供应链变革也是阿里产业互联网战略下最重要的一环。二、到底谁来做？阿里其实一直有雄心打造完整的服装供应链(其实不只是服装，而是所有品类)，旗下既有大淘宝(淘宝、天猫、聚划算等)这个C系电商出口，还有1688这个B系电商入口，理论上涵盖了成衣加工厂到终端消费者的全链条。但阿里想吃下服装供应链时，却发现自己的传统优势在此无效。电商的本质特征是“短平快”，供需双方都是围绕存量现货在交易，商家卖的就是标注出来的库存量，如果卖完了能续上就接着卖，如果续不上就下架，交付的环节也仅是出库到收货这一段，整个交易闭环相对容易实现，过程的标准化相对容易统一。但供应链不同，供应链是要讲协同的。以服装业为例，从纱到布，从布到成衣，以及后续的成衣批发与零售，期间不是一层交易，而是多层交易，且交易之间层层嵌套有极强的协同性和计划性。比如一种布料供应中断就有可能导致一批成衣无法生产，从而导致无数终端因缺货而损失交易机会。因此要完成服装产业互联网大闭环，平台要解决的并非一个交易，而是一连串的交易。阿里原来的电商业务链条是不具备现成解决方案的，因此才有了淘工厂、厂货通、C2M事业部等多种尝试。其中C2M战线拉得最长，它希望打通生产到零售整个链条的数字化，用终端的消费大数据指导工厂有的放矢地生产，甚至要改造生产流程本身以保证流水线的数字化。但还是那个问题，太纵深的打法无法保证覆盖的广度，C2M目前也只能在袜子、内衣等基本衣着领域施展。而且，生产端的改造也并非阿里所长，有业内人士向虎嗅Pro透露，阿里在工厂端的智能改造项目其实推进的也并不顺利。相反，去年1688刚成立的厂货通项目就相对实际一些。据阿里1688厂货通行业负责人张翔介绍，厂货通的目标是打造平台型供应链，而非纵深型供应链。在张翔的计划里，前期并不打算改造工厂，而是帮工厂获得电商运营的能力。过去工厂顶多是拿存量现货到1688上向外批发，但这只是其产能的剩余，可能是给某品牌代加工的尾货，也可能是自己白牌业务没销售出去的库存等。而张翔希望工厂能把更多产能通过1688消化，而1688会通过提供淘系的消费数据和销售通路来指导工厂的生产，在工厂白牌原来的推式供应链中加入更多需求导向的能力。但把消费数据转化为生产语言需要一个翻译的工作，具体到服装产业，做服装快反供应链平台的传梭智造正好就能承接这个任务。因此传梭智造和厂货通建立了合作关系。自此，开始进入阿里触角也无法触及的领域，创业才有了可能。具体而言目前有三个领域是当下服装供应链创业的热点，分别是布料B2B、成衣B2B，和快反供应链B2B。1、布料B2B对于服装加工厂而言，最痛苦的不是没订单，而是有订单但没法生产。掐住服装加工厂命运咽喉的是布料的供应。全国有数万家布料生产商，每年提供300多万布料款式，服装加工厂需要从中找到符合用户(品牌商)需求的布料，但这无疑大海捞针。找布难和找布慢是布料市场的最大痛点，为此2014年左右一批创业者杀入这个领域，欲用B2B的方式提高供需双方的信息匹配效率。其中的代表就有百布易卖、链尚网、智布互联等。#欢迎开通虎嗅Pro会员，解锁布料B2B的真实痛点、模式演变和当下创业趋势#2、成衣批发B2B和布料批发市场逻辑相似，成衣批发市场也是上下游分散的格局，也是B2B的切入模式，也存在一二级批发商强势的问题。玩家有一手网、批批网等。其中一手网和批批网的切入逻辑有所不同，分别代表了两类方向：前者采取的是买手制，通过买手到一级批发商处大量选款，然后供零售商挑选，可一件起批，偏自营模式;后者采取的是商家入驻模式，邀请一级批发商入驻，让一级批发商直接和零售商对接，偏开放平台模式。#即刻加入虎嗅Pro会员，解锁成衣B2B的核心抓手，以及当下需要补足的短板#3、快反供应链B2B除了上面的服装批发模式外，其实服装领域还有一种很主流的模式，即成衣工厂的代加工模式。这个模式下，工厂不再是以自己的品牌向下游分发产品，而变成了品牌商的代加工厂。在当前需求加剧长尾化的趋势里，品牌商和工厂都很痛苦：品牌商需要小单快反的供应链，但工厂的能力是单件批量化生产;品牌商需要稳定的供应链，但受限于布料的不确定性，工厂经常断供;品牌商需要工厂能提供一些原创设计版式，但工厂往往缺乏设计上的创新基因。而中小品牌又缺乏大品牌的规模优势，没有能力搭建自己的专属供应链，因此只能将忍耐现状。既然痛点明确，那么就存在通过整合供应链打造快反供应链平台的创业机会，传梭智造、快衣智造等都是这个领域玩家。但这个领域也才刚刚起步。#即刻开通虎嗅Pro会员，解锁快反供应链B2B里的创业切入点#三、服装供应链或将批量孵化独角兽如果服装供应链产业的变革持续深化，长远来看阿里和各路创业者是否还能相安无事?作为平台方的阿里，想要推动产业互联网落地不得不面对两个方向选择，要么深入产业纵深去推动数字化，要么在某一个维度搭建横向的产业嵌入式平台，但无论怎样选择都得有取舍。目前的情况来看，横向的发展逻辑貌似更适合阿里，因为平台式的打法不仅更符合阿里的基因，而且这种打法能很大程度借力阿里既有的消费端大数据优势。相反纵向的打法对目前的阿里而言就有点吃力不讨好，其教育市场的成本极其巨大，而且很难做到各个行业都覆盖。铺广度就无法兼顾产业纵深，挖纵深就无法保证广覆盖，二选之间阿里不得不战略放弃很多细分领域。除此之外，阿里其实也有鞭长难及的细分领域。仍以服装产业为例，具体到批发与零售环节，阿里虽然手握1688和大淘宝，但线下的部分其还是覆盖不到。据业内人士介绍，服装的线下零售店全国大概有120万家，这些资源阿里并不掌握。而且线上服装和线下服装从产品到销售的逻辑是完全不同的，线上店铺更在意一件货(特别是爆款)的库存深度，而线下店更在乎款式上新的速度，对库存没什么要求，同一件衣服它们顶多拿几件货而且很少返单。可以说服装业的线上和线下不光是渠道的差异，而是两个完全不同的世界。对于线下的渠道，目前是垂直B2B在深耕，其核心优势是选品和控货的能力，其也在努力实现整个产业链条的数字化，这一块目前而言是在阿里射程之外的。在阿里射程之外，服装供应链领域的创业已经进入春天。对比来看，申洲国际只服务四家巨头，一年200多亿产值，就能成就1700亿市值;在规模更大的服装供应链的中长尾领域，布料B2B、成衣B2B、快反供应链B2B等细分赛道，都有机会孵化出独角兽，甚至有可能孵化出超级独角兽。像GMV已经接近百亿的百布易卖，最新一轮融资3亿美元，按一级市场10%~20%的单轮融资股份出让比例计算，其估值大概在15~30亿美元之间，已然是独角兽企业。同一赛道相似模式的智布互联，新一轮融资也有1亿美元，估值离独角兽相信也不会太远。“服装的供应链领域，是有机会孵化百亿美金甚至数百亿美金体量的企业。”链尚网创始人兼CEO赵俊浩向虎嗅Pro预言道。而且其判断大概率不会只孵化一两个，而有可能孵化出一批独角兽。

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市值一个月暴跌六成，优衣库最大的竞争对手扛不住了

天下武功，唯快不破！世界四大服装快时尚品牌，西班牙的ZARA，瑞典的H&M，美国的GAP，日本的UNIQLO，一度风靡全球。受疫情影响，美国人手一件的GAP率先撑不住了!疫情影响，GAP举步维艰GAP，北美第一，全球第三的快消服装品牌，几乎无人不知。影后莎朗·斯通穿着它去参加奥斯卡颁奖晚会;麦当娜、斯派克.李都会为为其代言。快消服装，新潮，时尚，关键是从设计，试做，生产，销售只需要几周，最快甚至不到一周时间，特别受年轻消费者的青睐。价格远低于服装奢侈品牌，款式，质量又远高于路边摊或者一些不知名的服装品牌，性价比十足。即便拥有如此优势，也有巨头扛不住了!5月17日，GAP北京王府井APM店宣布即将闭店，并开始清仓大甩卖，多数商品以四折销售。店员表示，关店是因为合同到期。很明显，主要原因并非如此。疫情期间，Gap已经关闭了其全球90%的门店，并认为重新开张的时间将比预期的“更远”。被迫关店之外，GAP的现金流也遭遇到了麻烦。GAP表示自2月份以来已消耗10亿美元，预计到下周其银行账户里将只剩下7.5亿-8.5亿美元，在未来12个月内，其“现有现金和预期从运营中产生的现金可能不足以为我们的运营提供资金。”为了解决资金难题，无法开源，只能节流。GAP高管表示，他们将在未来几周内对Gap公司的办公室和总部进行“艰难但必要的”裁员，以“更充分地反映当前业务状况的需要”。整个董事会以及领导团队也将减薪。在美国和加拿大的大多数商店团队休假，暂停付薪资，但继续提供适用的福利，直到商店能够重新开业为止，GAP拥有超15万名员工，其中美国和加拿大员工大约有8万人。也就是说，将会有8万员工停薪休假。实际上，GAP近年来已经开始显示颓势。2019财年，GAP集团销售下滑1%，达到164亿美元，净利润同比下滑65%至3.51亿美元。早在2018年，GAP就被竞争对手远远甩在身后，Gap甚至被福布斯评为未来10年可能消失的十个时装品牌之一。现在又受到新冠疫情影响，屋漏偏逢连夜雨。业绩低迷，关店，停薪，全面恢复经营遥遥无期，随着而来的就是股价的暴跌。GAP股价由巅峰时期的40多美元跌到如今不到8美元，今年二月以来，最大跌幅一度超过60%，市值缩水280亿。Gap的信用评级在标准普尔全球评级周四被下调，目前评级为负面，理由是在流感大流行期间，商店何时重新开业以及不确定“永久”销售亏损的不确定性。评级从BB降低到BB-，这属于投机级或“垃圾”级的三个等级。GAP为何会率先陷入困境？风靡一时的快消巨头GAP为何会危机重重，艰难度日?1，疫情影响，雪上加霜GAP成立于1969年，今年已经49岁了，标准的“中年大叔”了。曾经的“快消”，在互联网时代优势已经不再了，款式，价格，产业链，供应链，产品创新，数字化都很难跑赢时代，不说被淘汰，能费力支撑在同一集团都很艰难。GAP的服装设计品味一直遵循此前的一贯风格，就拿基本款来说，优衣库也经常跟知名IP联合，打造用户喜欢的款式。GAP的风格，变化很少，亚洲市场，也没有专注本土化的风格，这样很难占领前景无限的亚洲市场。美国疫情的爆发更是雪上加霜，人们都去囤积罐头，方便面，卫生纸等生活必需品，相反，衣服就成为了可买可不买的产品了，即使是快消，也意义不大。2，竞争对手后来居上很多快消品牌陷入困境，譬如Forever 21已经正式宣布破产，ESPRIT一折清仓，进入关店倒计时。不过，也有比较坚挺的快消品牌。GAP的几大竞争对手2019年已经疫情期间表现就可圈可点。GAP准备关店退出中国市场的同时，ZARA却在开设新店。全球第二大时装零售商H&M表示，2020年前两个月，也就是第一财季内，集团销售额增长8%。尽管受疫情影响，优衣库销量有所降低，但中国市场依然坚挺。根据优衣库母公司迅销财报，2019年中国区销售额到达331亿元，同比增长14.26%，占比达21.9%，意味着中国区已经成为优衣库最重要的海外市场。不仅受到其他品牌挤压，在与同类型的快消品牌竞争中也不占上风，特别是在潜力巨大的消费市场。GAP陷入困境，也就不足为怪了!3，电商冲击实体店受到电商冲击是互联网发展的必然结果。很多品牌已经嗅到了电商的味道，率先把战场向线上转移。自2018年以来，H&M将营销场景搬至线上，在全球范围内推广电商业务;在中国市场，该公司通过开设天猫旗舰店打通线上购物渠道。Zara母公司Inditex公布的2019年业绩报告显示，在截至1月31日的12个月内，集团销售额同比增长8%至283亿欧元，较上一财年4%的增幅有所提升，主要受益于电商收入大涨23%至39亿欧元的推动。快时尚的黄金时代，或者说线下黄金时代已经结束，线上市场依然大有可为，但GAP并没有发力电商领域，被竞争对手抢占了先机。中国服装品牌迎绝佳机遇部分快消品牌颓势尽显，特别是在中国市场，还有一个最关键的因素就是，中国本土服装品牌也在崛起，对国外服装品牌依赖程度大不如前。况且，快消服装品牌不比奢侈品，完全有替代者，还不止一家。中国服装品牌的潜力十分巨大，在《互联网周刊》和eNet研究院联合发布2019快时尚品牌排行榜中，韩都衣舍就挤进了前三。韩都衣舍可不是韩国品牌，正宗的中国本土品牌，能够在全球知名品牌中排名前三，含金量十足。实际上，除了快时尚品牌，中国的体育服装品牌近年来也表现十分亮眼。安踏体育，在三月发布2019年集团业绩公告。2019年安踏集团全年收益首次突破三百亿大关达到近340亿元人民币，同比增长超过40%，连续6年保持高速增长，位居全行业前列。业绩靓丽，股价也是芝麻开花节节高，市值超过阿迪达斯，直追耐克，成为全球市值第二运动品牌公司。在一季度恒生指数大幅波动的情况下，安踏体育股票也表现稳健，大有突破历史新高的趋势。表现同样亮眼的还有李宁。2019年李宁收入达138.70亿元，同比增长32%，集团归属于股东的净利润为14.99亿元，同比增长109.6%。运动品牌服装公司其实与快时尚没有明显的界限，阿迪达斯和耐克既是运动品牌也是快时尚品牌。安踏市值超过阿迪达斯，也证明了中国的服装品牌有着强劲的实力，可以与任何国际品牌掰手腕。除了全民健身的热潮高涨，单聚焦、多品牌和全渠道，紧跟时代步伐，不断创新，尽力满足消费者的需求，才是业绩增长，市值创新高的根本原因。与电子产品一样，服装也是纯消费行业，需求永远不会停止，市场空间只会越来越大，不断会有品牌没落，也有品牌不断崛起。

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突破服装企业转型瓶颈智慧商业服务提供商开启数字化变革

“數字化是未來零售企業的新基建，零售企業實現數字化轉型需要具備的三大核心能力是經營全時全域、私域資產增值及公域拓新沉澱。”5月20日，在“數字智尚盟啟未來”戰略合作發布會上，微盟集團董事會主席兼CEO孫濤勇如是說。據了解，慕尚集團與微盟達成戰略合作后，旗下品牌后期都將全線接入微盟智慧零售解決方案，組建單品牌集團商城“6 1”小程序運營矩陣，全面提升私域運營能力，實現品牌數智化進階。“由門店數量帶動收入增長的策略和經營方式，已經不再適合當前的市場走向及需求，零售的底層架構已經發生變化。”慕尚集團新零售副總裁、電商公司總經理吳磊指出，今年慕尚集團將延續“優化整合現有門店”發展策略，重點打造智慧零售數智化平台，以本地化服務器及騰訊雲等服務器集群為基礎設施，進一步打通線上線下的底層架構，逐步實現大中台、小前台的系統架構來支持線上、線下實現分級銷售。借力微盟智慧零售解決方案，慕尚集團將重新探索會員、門店、營銷和品類的邊界，突破服裝企業數字化轉型的瓶頸。發布會上，微盟和慕尚集團還聯合騰訊智慧零售及達摩網絡，正式啟動“智尚計劃”，圍繞慕尚集團全門店、全營銷、全導購、全會員等維度進行智慧升級。騰訊智慧零售運營副總監、倍增行動總負責人姚凌鵬表示，“小程序倍增行動”幫助商家和品牌搭建全渠道融通的“私域業態”，已經助力百家以上企業實現零售數字化探索。2020年倍增行動將圍繞私域業態，提供運營培訓，專案定制，數據洞察等多方面支持，攜手微盟，助力慕尚集團拓展業務新增量和深化數字化變革。微盟智慧商業事業群副總裁凌芸表示，微盟智慧零售將通過全域獲客、全渠道轉化、私域留存，助力慕尚集團實現全渠道基建和存量增值。此外，微盟還將通過會員身份一體化和用戶畫像一體化，進一步挖掘私域用戶價值，與慕尚集團攜手共創實體零售全新數字化商業模式。

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追赶上了李宁？中国第二大运动品牌出现

近些年，全球运动鞋服市场规模总体呈增长态势。健身热潮带动全球运动消费增长，运动鞋作为运动消费其中一个消费热点，也取得较为亮眼的成绩。从品牌分布来看，全球的运动鞋市场集中度较高，市场份额主要集中在耐克和阿迪达斯两家上。其实，我们国内也有不少优秀的运动鞋品牌，包括有安踏、李宁、匹克、特步、361度、鸿星尔克等等。中国第二大运动品牌的出现，让不少人“大跌眼镜”。根据世界品牌实验室去年发布的《中国500最具价值品牌排行榜》。在此次评选中，鸿星尔克再次斩获500强称号，品牌价值达到315.81亿元。值得注意的是该品牌价值超过了李宁(234.54亿元)、361度(145.6亿元)，在行业内仅次安踏排在第二。不久前，鸿星尔克发布了2020品牌战略，按照鸿星尔克的计划，在今年这种形势下渠道数量还将增加800家新店。资料显示：鸿星尔克(ERKE)，创立至今整整走过20年，现已成为一家集研发、生产、销售于一体的大型服饰企业。公司拥有近3万名员工，全球拥有门店超7000家，产品行销欧美、东南亚、中东、非洲等市场。吴荣光(鸿星尔克创办人)于上世纪70年代出生，读完中学后进入沈阳设计学院就读，专修运动鞋设计。毕业后，他便一直在父亲的鞋厂打理家族生意。在鞋服行业积累了丰富的经验，为日后创业打下夯实的基础。千禧年前后，时年25岁的吴荣光创办了鸿星尔克。当时，以安踏为首的体育运动品牌经过数年时间的积累，已经小有名气，开始从代工模式转向发展自主品牌的道路。而刚刚成立的鸿星尔克，处境非常艰难。成立之初，鸿星尔克就遭遇了一场台风，生产线被损毁，所有库存也被毁于一旦。而交货日期越来越近，可以说这是公司面对的第一道坎。尽管如此，吴荣光带着员工克服重重苦难，保质保量完成了订单。正是这种注重质量、讲信用的品质，公司换来了发展机遇。在国内市场初步站稳脚跟之后，鸿星尔克开始进入海外市场，05年，公司在新加坡成功上市，成为业内首家在海外上市的鞋服品牌。在经营国际市场的过程中，吴荣光也是种注重产品质量。比如当时有一款超细纤维材料，前期测试表现良好，但在制成之后，材料在接触到空气、光线后会发生反应，由原来的白色变成浅黄色。发现这个问题之后，尽管已经有一批产品投放到市场上。但吴荣光还是果断将产品召回，并将半成品、材料销毁。虽然损失高达数百万元，但吴荣光却从来不后悔，用他的话来说就是，“今天，我为这一批有质量问题的产品买单，几百万能买回来今后企业上下对产品质量、对消费者、对信赖我们的代理商负责，我愿意!”在之后的发展过程中，鸿星尔克凭着宣传口号“TO BE No.1”，让大家注意到这个运动品牌，门店在二三线城市扩张非常迅猛。最近这两年门店数量更是超过了七千家。尽管体量庞大，但品牌好感度却一直是个问题。基于这种情况，品牌通过赞助网球赛事、登上时装周等举措，树立起品牌形象。2020年鸿星尔克发布最新品牌战略，将进行营销体系革新，以及对产品和卖场形象升级换代，聚焦商品价值塑造，提升店效运营。与此同时，投入5亿元支持经销商发展，引进优质经销商合营。有分析指出：鸿星尔克主动求变是对的，确实到了需要转变的时候，但成功与否关键看具体的策略和行动计划。

李宁,鸿星尔克,运动品牌 0 0 1139

Facebook开放线上商城：创造“社交第一”的购物体验

头盔会在国外爆卖？多家出口商一夜转内销

奢侈品狂涨价，法国这些老牌服装连锁店却撑不下去了

越南纺织品服装4月出口统计

今年淡季将比往年更难熬，纺织服装人请坐稳扶好！

品牌警惕！年轻人时尚品味或正在全面“潮牌化”

互联网时代 藏在服装供应链里的万亿生意

市值一个月暴跌六成，优衣库最大的竞争对手扛不住了

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